Способ внесения удобрения в саду

Способы внесения удобрений в саду

Весной наступает время обработки почвы и внесения в нее удобрений. Для стимуляции и более быстрого их восстановления обязательное внесение удобрений является очень актуальным. Но прежде чем вносить какое-нибудь удобрение в почву в саду любой садовод – и начинающий, и опытный – должен определиться, а каким способом это лучше сделать.

На выбор того или иного способа оказывают влияние многие факторы, от которых зависит эффективность использование любого удобрения. Основными из этих факторов являются взаимодействие удобрений друг с другом и с почвой, размещение корневой системы и взаимодействие удобрений с ней, содержание почвы в саду, количество атмосферных осадков и наличие орошения. Коротко рассмотрим каждый из факторов.

Внесенные в почву фосфорные, калийные и некоторые формы азотных удобрений, прежде чем попасть в растение, претерпевают сложные превращения. Так, растворимые фосфорные удобрения (суперфосфат), реагируя с почвой, превращаются в нерастворимые малодоступные для растений формы, которые остаются в местах внесения. Такие удобрения тем доступнее растениям (особенно на наших кислых почвах), чем с меньшим количеством почвенных частиц они соприкасаются. И наоборот, труднорастворимые фосфаты (фосфоритная мука) становятся более доступными растениям, если хорошо перемешаны с почвой. Все калийные удобрения легко растворяются в воде. Калий из них поглощается почвой. Чем почва кислее, тем меньше поглощается калия. Почвы же с нейтральной и щелочной реакцией не только адсорбируют калий, но и фиксируют в необменной форме. Нитратные формы азотных удобрений (например, натриевая селитра) не поглощаются коллоидами почвы и вымываются в глубокие слои. Азот аммиачных удобрений (например, сульфат аммония), адсорбируясь в почве, передвигается на незначительное расстояние от места внесения. Однако на легких нейтральных или щелочных почвах при неглубокой заделке возможны потери азота в результате улетучивания аммиака. Аммиак может теряться и из внесенной на поверхность почвы мочевины, так как она быстро гидролизуется.

Растения усваивают питательные элементы только тогда, когда обеспечен достаточный контакт удобрений с корнями. Поэтому удобрения нужно вносить обязательно в те слои почвы, где размещена основная масса корней. Корни плодовых, ягодных и орехоплодных растений выходят далеко за пределы проекции кроны. Главная их масса находится на глубине 10-55 см на менее плодородных почвах и 20-80 см – на плодородных почвах. Таким образом, слабая подвижность фосфорных удобрений и относительно глубокое залегание корней плодового дерева, да и ягодного и орехоплодного кустарника тоже определяют фактически выбор того или иного способа внесения.

Как вносят, например, минеральные удобрения наши садоводы? Обычно они руководствуются специальными правилами и нормами, приводимыми в популярных руководствах и справочниках по садоводству и огородничеству. Однако практика показала, что установленные правила и нормы внесения таких удобрений не всегда дают желаемый результат, поскольку они во многих случаях не учитывают особенности превращения, миграции и взаимосвязи разных видов и форм элементов питания, вносимых в составе минеральных удобрений. Недоучет указанных факторов, как показали длительные исследования специалистов, приводит к отсутствию должного эффекта от внесения минеральных удобрений под плодовые, ягодные и орехоплодные растения.

Так, в соответствии с существующими руководствами обычно фосфорные и калийные удобрения рекомендуется вносить под вспашку или перекопку почвы. Азотные удобрения, в основном мочевину и аммиачную селитру, рекомендуется вносить поверхностно или под мелкую текущую обработку почвы. При этом с влагой вглубь почвы проникают только нитраты, а аммоний мочевины или аммиачной селитры закрепляется в почве у самой поверхности в обменно-поглощенном состоянии, не достигая корней, фосфора и калия. Из результатов исследований питания растений известно, что аммоний усиливает поглощение фосфора корнями, а нитраты, имеющие, как и ион фосфора, отрицательный заряд, препятствует этому. Фосфорный и нитратный ионы оказываются конкурентами в отношении поступления в корни растения.

Исходя из указанной зависимости, на основании многолетних исследований ВНИИ садоводства в г. Мичуринске было предложено глубокое внесение азотных минеральных удобрений. Результаты исследований с яблонями показали, что при внесении фосфорного и калийного удобрений под вспашку или перекопку и поверхностного внесения аммиачной селитры урожай плодов яблони сорта Антоновка обыкновенная за 8 лет практически не увеличивался, таким же оставался и рост. При глубоком внесении азотных удобрений (аммиачной селитры – dopinfo.ru) совместно с фосфорными и калийными урожай плодов Антоновки обыкновенной увеличился почти на 25%. В опытах с глубоким внесением разных видов азотных удобрений: аммиачной селитры, сернокислого аммония, натриевой селитры – наибольшая урожайность плодов Антоновки обыкновенной получена только при внесении аммиачной селитры и сернокислого аммония и меньше – при внесении натриевой селитры.

Таким образом было найдено и подтверждено агрохимически объяснение высокого эффекта глубокого внесения в почву в саду азотных, фосфорных и калийных удобрений . При внесении аммиачной селитры или мочевины в контакт с фосфорным ионом вместе с ионом аммония вступает и ион нитрата. В этом случае отрицательное действие нитратов перекрывается положительным воздействием аммония на поступление фосфора в корни растений. Глубокое внесение азотных, фосфорных и калийных удобрений, кроме повышения роста и урожая растений, имеет и другие положительные качества. Такое аммиачное и аммиачно-нитратное питание растений снижает их потребность в фосфоре. Это позволяет экономить фосфорные удобрения без снижения их влияния на рост и урожай растений. При правильном внесении минеральных удобрений их эффективность начинает проявляться при меньших нормах.

Какие же способы внесения удобрений в почву могут быть рекомендованы в любительском садоводстве с учетом вышеизложенных соображений?

Поверхностное разбрасывание с заделкой в почву . Этот способ наиболее целесообразен для внесения органических удобрений под все плодовые, ягодные и орехоплодные растения на любых почвах. Органические удобрения при этом обеспечивают садовые растения не только питательными вещества, но и улучшают физико-химические свойства почвы и повышают ее плодородие. Их надо по возможности равномерно распределять по поверхности почвы. Таким же способом можно вносить под ягодные растения с мелкой корневой системой (земляника, клубника, брусника и другие) все твердые минеральные удобрения – аммиачные и аммонийные азотные, фосфорные и калийные. Нецелесообразным является внесение нитратных форм азотных удобрений, так как нитраты быстро вымываются в нижние слои почвы и становятся недоступными для мелко расположенной корневой системы. Не для всех видов почв этот способ приемлем для внесения фосфорных удобрений. На кислых почвах легкого механического состава, например, показано только внесение фосфоритной муки.

Поверхностное разбрасывание без заделки . Хорошо известно, что при достаточном увлажнении или поливе лучшая система содержания почвы в саду – дерново-перегнойная, которая состоит в выращивании сеяных злаковых трав с частым их скашиванием и оставлением зеленой массы на месте в качестве мульчи. При этой системе возможны несколько вариантов внесения удобрений. Смесь азотных (мочевины), калийных и водорастворимых фосфорных удобрений разбрасывают поздней осенью или ранней весной по поверхности почвы, занятой растительным покровом, что обеспечивает очень хороший рост травы и накопление ее зеленой массы. Благодаря лучшей подвижности аммиачных и амидных форм азота, фосфора и калия при высоком содержании органических веществ и наличии большого количества ходов дождевых червей эти элементы становятся доступными для всех корней плодовых, ягодных и орехоплодных растений. Можно азотные удобрения (мочевину) разбрасывать по всей поверхности почвы, а фосфорные и калийные вносить в скважины по периферии кроны из расчета одна скважина на 1 кв.м. Этот вариант также обеспечивает очень хороший рост травы, накопление ее зеленой массы и поступление азотных удобрений в зоны внесения фосфорных и калийных удобрений.

Глубокое очаговое (локальное) внесение . При этом способе фосфорные, калийные, аммиачные или аммонийные азотные удобрения вносят в скважины, лунки, канавки, борозды, шурфы, ниши, создавая очаги повышенной концентрации питательных веществ около корней. Худшие результаты при этом дает использование вместо указанных форм азотных удобрений их нитратных форм. Меньший контакт удобрений с почвой уменьшает их связывание, поэтому удобрения лучше используются плодовыми, ягодными и орехоплодными растениями. Но нужно помнить, что глубокое очаговое внесение может оказаться и малополезным в том случае, если применяют труднорастворимые формы фосфорных удобрений или если почва не в состоянии фиксировать значительное количество азота, фосфора и калия (например, почвы легкого механического состава).

Чем и на какую глубину следует заделывать удобрения? Садоводы обычно вносят органические и минеральные удобрения на дно канавок, которые делают по периферии кроны растения на глубину около 40 см. Но этот способ достаточно трудоемок. Кроме того, при копке канавок повреждаются сильно корни растений. Намного проще вносить жидкие или твердые минеральные удобрения в лунки, скважины, сделанные лопатой, ломом или специальным приспособлением. При этом корни растений повреждаются мало или не повреждаются совсем – dopinfo.ru. Скважины можно делать с небольшими физическими усилиями, если воспользоваться специально изготовленным очень простым приспособлением в виде заостренного металлического штыря диаметром около 2 см и длиной около 110-120 см с приваренной к его тупому концу ручкой длиной около 40 см из того же металла. Вонзив штырь в землю, круговым наклонным движением делают скважины глубиной 40-45 см. В одну такую скважину помещают 500-600 г смеси минеральных удобрений. Скважины делают в приствольном круге в количестве одной-двух на 1 кв.м. Иногда смесь органических и минеральных удобрений закладывают в шурфы глубиной 50-60 см, сделанные лопатой, создавая своеобразное хранилище удобрения. Корни, достигнув шурфов, интенсивно ветвятся и используют питательные вещества в течение нескольких лет.

Послойное внесение . На почвах с большим гумусовым горизонтом корни плодовых деревьев и орехоплодных кустов по мере удаления от штамба размещаются глубже. Учитывая это, внесение удобрений в борозды или канавки следует делать на разную глубину (послойно): ближе к штамбу – мельче, а по мере удаления от него – глубже. Также следует вносить удобрения на разную глубину и в скважины и шурфы. При этом садоводы должны учитывать, что в разные периоды вегетации в зависимости от увлажнения корневая система сохраняет активность то в более поверхностных, то в более глубоких слоях почвы.

Внесение удобрений в жидком виде . Растворы или суспензии вводят в почву при естественном или повышенном давлении. В любительской практике растворы и суспензии удобрений садоводами вливаются в лунки или ямки. Такой способ внесения удобрений позволяет очень быстро подать их к корням, например, при симптоме недостаточности какого-либо элемента в сухую погоду, когда удобрения не проникают в глубь почвы.

Внесение удобрений с поливными водами . Удобрения можно вносить с поливными водами, чтобы они лучше проникали в зону размещения основной массы корней. Для этого удобрения предварительно растворяют в воде, а затем емкость с раствором удобрений соединяют с поливной магистралью. Точно так же могут быть подключены емкости с растворами удобрений и к устройствам дождевания, осуществляющими при этом и некорневую подкормку растений. Но указанные способы внесения удобрений с поливной и дождевой водой для садовода-любителя являются все-таки очень сложными. Более простым способом является сначала предварительный полив почвы водой, затем – внесение удобрений в жидком виде и далее окончательный полив.

На этой странице мы попытались популярно изложить все наиболее известные способы внесения удобрений в саду, приемлемые для любого садовода-любителя.

Участок

Уже с первыми весенними лучами солнца в саду начинаются работы. Растения надо подготовить к летнему сезону, сделать обрезку, побелить стволы, обработать от вредителей. Ближе к концу марта, прямо по ледяной корке, вносятся первые удобрения. Выбор их огромен и начинающим садоводам бывает трудно разобраться, что и когда следует вносить. В статье речь пойдет о правильной подкормке сада.

Содержание:

Минеральные удобрения для сада

Фосфорные удобрения

Наиболее распространенные удобрения с содержанием фосфора – это суперфосфат и фосфоритная мука.

  • Большинство дачников выбирают проверенный десятилетиями суперфосфат в виде гранул, содержание фосфора в котором составляет 48%. Время его внесения в почву зависит от определенной культуры, но все же, он относится к осенним удобрениям, которые вносят под перекопку почвы. Это связано с тем, что фосфор нужен для образования хорошей корневой системы, которая так важна для благополучной зимовки растений.
  • При весеннем внесении, он увеличивает количество цветочных почек, стимулирует образование плодов.

Совет: фосфорные минеральные удобрения не рекомендуется вносить одновременно с известью, так как она препятствует усваиванию фосфора корнями.

  • Расход удобрения всегда указан на упаковке, например, для двойного суперфосфата он составляет 80-100 г/м2.
  • Для более быстрого усвоения фосфора растениями, рекомендуют делать жидкую подкормку. Для этого суперфосфат замачивают в воде на трое суток. Для полива пригодно только жидкое удобрение, а осадок можно вылить в компостную кучу.

Калийные удобрения

  • Калий повышает устойчивость растений к неблагоприятным внешним факторам, таким как заморозки, засуха или вредители. Экспериментальным путем было доказано, что калийные удобрения помогают существенно снизить степень поражения растений грибковыми заболеваниями. Но он довольно быстро вымывается дождем, поэтому требуется его регулярное внесение в почву или обрызгивание.

  • Лучше всего вносить калийные удобрения вместе с фосфорными. А вот сочетание с азотными рекомендуется исключить. Это связано с тем, что калий увеличивает количество углеводов в корневой системе, которые так необходимы для образования микоризы, но азотные удобрения начинают их расходовать для формирования своих органических соединений.

Как правильно использовать калийные удобрения:

  • не стоит применять при выращивании рассады и во время пересадки саженцев огородных культур на постоянное место;
  • для засушливых областей или для подкормки растений в теплицах лучше использовать гранулированный сульфат калия, а для регионов с частыми дождями подойдет калийная селитра или хлористый калий;
  • для кислых почв будет лучше применять хлористый калий;
  • они совместимы практически со всеми удобрениями;
  • к корням растения калийные удобрения поступают только после растворения водой, поэтому при внесении важно их полить, но не слишком много. В противном случае калий просто растворится, не успев всосаться корнями;
  • рекомендуется вносить их в небольшом количестве, но часто. Это дает лучший результат, чем при двукратном внесении большей дозы за сезон;
  • насыпать подкормку непосредственно к стволу растения нельзя, обязательно надо отступить 15-20 см;

Азотные удобрения для сада

Популярные азотосодержащие подкормки, которые подходят для удобрения сада весной:

  • все виды селитры (натриевая, калийная, кальциевая, аммиачная);
  • мочевина, второе название карбамид;
  • азофоска.

Наибольший процент содержания азота находится в аммиачной селитре, там он составляет 1/3 удобрения. Но привнося ее в почву надо учитывать, что она значительно подкисляет землю, поэтому вместе с ней рекомендуют внести известь.

Как правильно использовать азотные удобрения:

  • не рекомендуется вносить враз вместе с фосфорсодержащими удобрениями (суперфосфат или фосфоритная мука);
  • для поливки рассады весной или укоренившихся саженцев летом лучше всего использовать жидкий раствор. Чтобы сделать его в домашних условиях потребуется развести 10 г аммиачной селитры на 10 литров воды. Аммиачный раствор не только поливают под корень, но и обрызгивают им листву. Так, органические вещества быстрее усваиваются растениями;
  • при сухом внесении, азотные удобрения рекомендуется вносить весной или в первой половине лета, так как они стимулируют наращивание зеленой массы. Исключение составляет садовая клубника, ей азот необходим в конце лета, чтобы к зиме успеть нарастить побольше листьев, которые защитят ее от зимних морозов;
  • кроме подкормок, азотосодержащие растворы можно применить для борьбы с болезнями растений. Например, мочевина с высоким содержанием азота (46%) прекрасно подходит для профилактики образования парши или мучнистой росы;
  • для кислых почв свой выбор желательно остановить на кальциевой или натриевой селитре. Хоть содержания азота в них не превышает 15-16%, они прекрасно стимулируют рост растений не закисляя почвы;
  • не стоит использовать в своем саду азотные удобрения, в составе которых есть хлоросодержащие добавки. Они не только ухудшают состав почвы, но и способны негативно сказываться на физиологическом развитие многих садовых культур;
  • под плодовые деревья и кустарники, азотные удобрения вносят 2 раза за сезон. Сначала весной, когда прогреется почва и не будет вероятности обратных заморозков. А второй раз – в начале лета. Если почва глинистая, то такое удобрение, как сульфат аммония, допускается вносить вплоть до осени. Но обязательно закапывая в землю, в противном случае они быстро теряют полезные свойства;
  • вносить в приствольный круг их надо равномерно. Если почва сухая и дожди не предвидятся, то полить. Это предотвратит ожог корневой системы.

Органические удобрения

Можно не только купить удобрения для сада, но и сделать их самостоятельно.

Навоз

  • Это бесспорно самое популярное органическое удобрения на садовых участках и в деревнях. В зависимости от того, чье оно (коровье, конское) зависит дозировка и способ его внесения в почву. Но в любом случае, использовать его в свежем виде нельзя, так как все необходимые растению вещества находятся еще в неусваиваемой форме.
  • Когда навоз преет, в нем начинаются процессы разложения, которые образовывают большое количество ядовитого для растений газа. К тому же велик риск прорастания семян сорных трав, которые не успели перегнить.
Читайте также:  Нара — дыня пустыни

Как правильно использовать навоз в качестве удобрения:

  • перед внесением, навоз должен обязательно перепреть. Для этого его укладывают в кучу, сверху присыпают слоем торфа 20-25 см и оставляют преть на все лето. Но такой способ не подходит для конского навоза, он просто сгорит. Его рекомендуют оставить преть на короткий срок (не более 2ух-3ех недель);
  • для более высокой концентрации удобрения, в навоз можно добавлять минеральные удобрения. Так, на 100 кг навоза потребуется 1-2 кг суперфосфата. Такую подкормку желательно внести в почву один раз за 2 огородных сезона. Расход зависит от плодородия земли и в среднем составляет 5 кг/м2.

Птичий помет в качестве удобрения для сада

О птичьем помете стоит сказать отдельно, так как по концентрации полезных веществ для растений он значительно превышает коровий и конский навоз.

  • В чистом виде его нельзя вносить под растения даже перепревшим, только под осеннюю или весеннюю перекопку почвы. В среднем расход на квадратный метр земли не должен превышать 250 г.

  • Использовать его для подкормки растений летом можно только в жидком виде. Для этого емкость наполняют птичьим пометом на треть и заливают водой. Чтобы раствору созреть, его надо в течение 3-4 дней перемешивать. Но даже в этом случае концентрация остается слишком высокой, поэтому перед непосредственным внесением раствора под растение, его следует развести водой в 4 раза.

Компост

Это отличное органическое удобрение, которое практически не требует финансовых вложений.

  • Его делают разными способами, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. Например, многие выкапывают компостную яму и туда в течение летнего сезона складывают органические отходы, скошенную траву и прочую ненужную растительность (кроме сорняков, которые могут со временем прорасти). Этот способ самый экономичный, но чтобы взять готовый компост придется ворошить всю кучу. А из-за отсутствия доступа воздуха процесс гниения проходит несколько медленнее.
  • Второй способ – компостные ящики. Они продаются готовые из пластика или их делают самостоятельно. Главное предусмотреть внизу дверцу, через которую в дальнейшем будет удобно брать компост. Для ускорения созревания удобрения, рекомендуют использовать специальные составы, например, «Байкал». Также компостную кучу можно периодически поливать водой и накрывать пленкой. Некоторые садоводы в компостную кучу добавляют птичий помет.
  • Чтобы предотвратить неприятный запах от созревающего компоста, каждый слой новых отходов надо засыпать торфом.
  • Если в компост были добавлены измельченные ветки или опилки, то в этом случае пригодным для удобрения почвы он станет не ранее, чем через 1-1,5 года.

Древесная зола лиственных пород деревьев становится отличным дополнением к минеральным удобрениям. Она богата фосфором, калием, кальцием и рядом других микроэлементов, которые легко усваиваются растениями.

Как правильно вносить золу:

  • в защищенном от влаги месте зола может храниться годами, при этом кальций, фосфор и калий сохранятся. Но удобнее ее вносить в течение всего вегетационного периода прямо из печки;
  • золу всегда насыпают в посадочную яму вместе с компостом или перепревшим навозом. Заправленная таким способом почва в течение 3-4 лет будет отдавать растению полезные микроэлементы, а значит, дополнительных подкормок ему уже не потребуется;
  • под молодые растения золу рассыпают ранней весной. Вместе с растаявшим снегом она проникнет к поверхностным корням, и они получают питание уже при нулевой температуре;
  • зола хороша тем, что в ней содержится большое количество кальция, но при этом нет хлоросодержащих веществ.

Сапропель

  • Это тоже разновидность органического удобрения. Сапропель – это отложения со дна водоемов, которое перегнивает вместе с илом и тем самым накапливает полезные микроэлементы. Его можно добавлять в компост или вносить при посадке смешивая с минеральными удобрениями.

Разнообразие органических удобрений для сада

  • «Дарина» – это целая серия препаратов, но все они сделаны на основе сапропеля. В них также добавлен комплекс минеральных удобрений, таких, как азот, гуминовые кислоты, фосфор, калий. Существенно влияет на увеличение урожая.
  • ЭМ – это название удобрения, которое расшифровывается как эффективные микроорганизмы. Его добавляют в компост, что значительно ускоряет его приготовление (1-2 месяца). Наиболее эффективен при внесение через компостирование осенью. Подходит для бедных почв и экономичен в использовании.
  • ТМАУ- торфоминеральные аммиачные удобрения. Их производят на основе торфа, аммиачной воды, хлористого калия, суперфосфата и еще ряда микроэлементов. Оно подходит для подкормок всех плодовых и ягодных кустарников и деревьев. За сезон достаточно внести 1 кг смеси в приствольный круг взрослого растения.
  • Подкормка из трав. Для этого отлично подходит скошенная газонная трава, одуванчик, крапива, подорожник, горчица и мокрица. Ими заполняют треть емкости и заливают водой. Через несколько дней удобрение будет готово. Оно пригодно для всех садовых растений, но имеет крайне неприятный запах.

  • Яичная скорлупа. Измельченная яичная скорлупа богата кальцием, к тому же она способствует снижению кислотности почвы. Ее рекомендуют использовать для подкормки облепихи, вишни, сливы, ведь именно эти культуры особенно остро реагируют на высокую кислотность почвы.

Гомеопатическое удобрение «Здоровый сад»

  • Это препарат, изобретенный в Санкт-Петербурге и не имеющий аналогов во всем мире. Является экологически безопасным, так как состоит из очищенных гранул сахара, которые структурированы под воздействием магния, калия, натрия и даже золота.

  • Удобрение «здоровый сад» очищает овощные культуры от нитратов, защищает растения от вредителей и заболеваний. Его рекомендуют использовать для тех, чей садовый участок располагается неподалеку от автодорог.
  • На участке «здоровый сад» применяют во время полива или опрыскивания как молодых, так и взрослых растений. Так как он продается в виде гранул, то потребуется самостоятельно сделать раствор. Для этого в 1 литре надо растворить 2 гранулы.

Во время использования препарата:

  • растения становятся более устойчивые к большинству болезней, в числе которых парша и мучнистая роса;
  • повышается их устойчивость к засухе;
  • особенно эффективен он для яблонь, после применения препарата падалица уменьшается в несколько раз, благодаря тому, что растения не поражаются тлей, яблоневой плодожоркой, яблоневого пилильщика;
  • сокращается накапливание растениями различных ядов. Которые могут попасть в почву вместе с удобрениями;
  • срезанные цветы дольше стоят в воде.

Комплексные удобрения

Специально разработанные для растений препараты содержат все необходимые микроэлементы в нужных пропорциях. Они подобраны таким образом, чтобы все усваивались с максимальной пользой и было экологически безопасным.

  • «Исполин» – гранулированное удобрение для всех видов овощных культур. После внесения почва обогащается на 3-4 года. Не требует растворения в воде. При посадке огурцов или помидор в посадочную яму вносят 1 ст. ложку гранул.
  • «Ягодка»- как видно из названия, подходит для внесения под ягодные кусты. Особенно его любят клубника и земляника, которым вредит избыток минерального удобрения. Она не только увеличивает урожайность, но и ускоряет созревание ягод. Вносить ее надо весной по 1 ст. ложки под куст и летом, еще раз во время созревания урожая. Также ее рекомендует использовать для малины, жимолости, смородины и других ягодных кустарников.
  • «Идеал» продается в жидком виде в 1,5 л. бутылках. Это сильно концентрированный препарат подходит для подкормки всех садовых культур. Оно влияет на повышение урожайности и на устойчивость растения к болезням и вредителям, например, к черной ножке и мучнистой росе. Его используют и для подкормки через листву, предварительно разведя 50 мл раствора в 10 литрах воды. Опрыскивать надо раза два за сезон, расходуя 5 л./м2.

Ошибки, которые нельзя совершать при внесении удобрения

  • Не всегда органические удобрения приносят исключительно пользу. Его чрезмерное внесение приведет к снижению морозоустойчивости растения, к более медленному росту и худшему созреванию плодов. В последствие также ухудшится и их лежкость.
  • Большое количество минеральных азотосодержащих удобрений приведет к гибели ягодных культур.
  • Если калийные и фосфорные гранулированные удобрения просто рассыпать по поверхности почвы, то корневой системой растения они не усваиваются.
  • Внесение подкормки без дальнейшего полива, также приводит к болезням растений.

Как вносить удобрения под плодовые и ягодные растения

Вы здесь

начинающий садовод, занимаюсь садом только два года. Особенностей ухода за плодовыми деревьями и ягодными кустарниками пока не знаю. Вот «УС» пишет, что сейчас надо вносить удобрения под эти растения. А как их надо правильно вносить? Я не знаю. Весной, например, я равномерно под приствольные круги рассыпал перегной и минеральные удобрения, а затем перекопал почву. По моему мнению, для молодых плодовых деревьев и ягодных кустарников такой способ внесения удобрений в почву должен быть вполне приемлемым. Но ведь дальше с увеличением возраста таких растений потребуется уже какой-то другой способ внесения удобрений. Прошу популярно рассказать об особенностях внесения удобрений в саду.
И.Я. Грязнов, г. Екатеринбург

Прежде чем вносить какое-нибудь удобрение в почву в саду любой садовод – и начинающий, и опытный – должен определять, каким способом это лучше сделать. На выбор того или другого способа оказывают влияние многие факторы, от которых зависит эффективность удобрения. Основными из этих факторов являются взаимодействие удобрений с почвой, размещение корневой системы, содержание почвы в саду, количество осадков и наличие орошения. Кратко рассмотрим каждый из факторов.
Внесенные в почву фосфорные, калийные и некоторые формы азотных удобрений, прежде чем попасть в растение, претерпевают сложные превращения. Так, растворимые фосфорные удобрения (суперфосфат), реагируя с почвой, превращаются в нерастворимые малодоступные для растений формы, которые остаются в местах внесения. Такие удобрения тем доступнее растениям (особенно на наших кислых почвах), чем с меньшим количеством почвенных частиц они соприкасаются. И наоборот, труднорастворимые фосфаты (фосфоритная мука) становятся более доступны растениям, если хорошо перемещать с почвой. Все калийные удобрения легко растворяются в воде. Калий из них поглощается почвой. Чем почва кислее, тем меньше поглощается калия. Почвы же с нейтральной и щелочной реакцией не только адсорбируют калий, но и фиксируют его в необменной форме. Нитратные формы азотных удобрений (например, натриевая селитра) не поглощаются коллоидами почвы и вымываются в глубокие слои. Азот аммиачных удобрений (например, сульфат аммония), адсорбируясь в почве, передвигается на незначительные расстояния от места внесения. Однако на легких нейтральных или щелочных почвах при неглубокой заделке возможны потери азота в результате улетучивания аммиака. Аммиак может теряться и из внесенной на поверхность почвы мочевины, так как она быстро гидролизуется.
Растения усваивают питательные элементы только тогда, когда обеспечен достаточный контакт удобрений с корнями. Поэтому удобрения нужно обязательно вносить в те слои почвы, где размещена основная масса корней. Корни плодовых деревьев выходят далеко за пределы проекции кроны. Главная их масса находится на глубине 10-55 см на менее плодородных почвах и 20-80 см – на плодородных почвах. Таким образом, слабая подвижность фосфорных и калийных удобрений и относительно глубокое залегание корней плодового дерева, да и ягодного кустарника тоже определяют фактически выбор того или иного способа внесения.
Наиболее распространенными в настоящее время являются следующие способы внесения удобрений в саду.
Поверхностное разбрасывание с заделкой в почву. Этот способ наиболее целесообразен для внесения органических удобрений, которые не только обеспечивают плодовые и ягодные растения питательными веществами, но и улучшают физико-химические свойства почвы и повышают ее плодородие. Их надо по возможности равномерно распределять по поверхности почвы. Таким способом можно вносить все твердые азотные удобрения (разные селитры, мочевину). После превращений аммиачный и амидный азот становится нитратным и проникает вглубь почвы, где соприкасается с корневой системой растения и поглощается ею. На практике на поверхность почвы вносят также и фосфорные, и калийные удобрения. Однако не для всех почв и форм фосфорных удобрений этот способ приемлем. На кислых почвах легкого механического состава так, например, можно вносить фосфоритную муку.
Поверхностное разбрасывание без заделки. При достаточном увлажнение или орошении лучшая система содержания почвы в саду – дерново-перегнойная, которая состоит в выращивании сеяных злаковых трав с частым их скашиванием и оставлением зеленой массы на месте в качестве мульчи. При этой системе возможны несколько вариантов внесения удобрений. Смесь азотных (мочевины), калийных и водорастворимых фосфорных удобрений разбрасывают поздней осенью или ранней весной по поверхности почвы, занятой растительным покровом. Благодаря подвижности фосфора и калия при высоком содержании органических веществ и наличии ходов дождевых червей эти элементы становятся доступными для корней плодовых и ягодных растений. Можно азотные удобрения разбрасывать по всей поверхности почвы, а фосфорные и калийные вносить в скважины по периферии кроны из расчета одна скважина на 1 кв.м. Если приствольные круги обрабатывают, а междурядья зедернены, можно фосфорные и калийные удобрения внести под деревья по черному пару и заделать их в почву, а азотные разбросать по всей поверхности сада.
Глубокое очаговое (локальное) внесение. При этом способе фосфорные и калийные удобрения вносят в скважины, лунки, канавки, борозды, шурфы, ниши, создавая очаги повышенной концентрации питательных веществ около корней. Меньший контакт удобрений с почвой уменьшает связывание фосфора и калия, их лучше используют плодовые и ягодные растения. Но нужно помнить, что глубокое очаговое внесение может оказаться бесполезным в том случае, если применяют труднорастворимые формы фосфорных удобрений или если почва не в состоянии фиксировать значительное количество фосфора и калия (например, почвы легкого механического состава).
Чем и на какую глубину следует заделывать удобрения? Садоводы-любители обычно вносят органические и минеральные удобрения на дно канавок, которые делают по периферии кроны растения на глубину около 40 см. Но этот способ достаточно трудоемок, кроме того, при копке канавок повреждаются корни растений. Намного проще вносить жидкие или твердые минеральные удобрения в лунки, скважины, сделанные лопатой, ломом или специальным приспособлением. При этом корни деревьев повреждаются мало или не повреждаются совсем. Скважины можно делать с небольшими физическими усилиями, если воспользоваться специально изготовленным очень простым приспособлением в виде заостренного металлического штыря диаметром около 2 см и длиной около 110-120 см с приваренной к его тупому концу ручкой длиной около 40 см из того же металла. Вонзив штырь в землю, круговым наклонным движением делают скважины глубиной 40-45 см. В одну такую скважину помещают 500-600 г смеси минеральных удобрений. Скважины делают в приствольном круге в количестве одной-двух на 1 кв.м. Иногда смесь органических и минеральных удобрений закладывают в шурфы глубиной 50-60 см, сделанные лопатой, создавая своеобразные «кладовые удобрения». Корни, достигнув шурфов, интенсивно ветвятся и используют питательные вещества много лет.
Послойное внесение. На почвах с большим гумусовым горизонтом корни плодовых деревьев по мере удаления от штамба размещаются глубже. Учитывая это, внесение удобрений в борозды следует делать на разную глубину (послойно): ближе к штамбу – мельче, а по мере удаления от него – глубже. Так же следует вносить удобрения на разную глубину и в скважины и шурфы. При этом садоводы должны учитывать, что в разные периоды вегетации в зависимости от увлажнения корневая система сохраняет активность то в более поверхностных, то более глубоких слоях почвы.
Внесение удобрений в жидком виде. Растворы или суспензии удобрений вводят в почву при естественном или повышенном давлении. В любительской практике растворы и суспензии удобрений садоводами вливаются в лунки или ямки. Такой способ внесения удобрений позволяет очень быстро подать их к корням, например, при симптоме недостатка какого-либо элемента или в сухую погоду, когда удобрения не проникают в глубь почвы.
Внесение удобрений с поливными водами. Удобрения можно вносить с поливными водами, чтобы они лучше проникали в зону размещения основной массы корней. Для этого удобрения предварительно растворяют в воде, а затем емкость с раствором удобрений соединяют с поливной магистралью. Точно так же могут быть подключены емкости с растворами удобрений и к устройствам дождевания, осуществляющими при этом и некорневую подкормку растений. Но указанный способ внесения удобрений для садовода-любителя является все-таки очень сложным. Более простым способом является сначала предварительный полив почвы, затем – внесение удобрений в жидком виде и далее окончательный полив.
В данном ответе я попытался популярно изложить все наиболее известные способы внесения удобрений в саду, приемлемые для любого садовода-любителя.

Умное удобрение: 5 принципов эффективной подкормки плодовых деревьев

Плодовый сад закладывается обычно с одной целью — получение урожая. Причем — обильного, здорового и в течение долгих лет, так, чтобы и вторая цель (оставить хорошую память о себе) тоже была достигнута. И вот, казалось бы, деревья растут, они как будто здоровы, а отдача не та: и ждешь ее не дождешься, и качество не очень. В чем же проблема, что сделано не так? В книге Николая Курдюмова «Самая полная энциклопедия по саду и огороду» мы нашли полезные и порой неожиданные рекомендации по грамотному удабриванию плодовых деревьев.

Читайте также:  Колонновидные яблони: плюсы и минусы


Как получить хороший урожай?

Географические особенности

Для начала учтем географию. Чем севернее, тем короче лето и беднее почвы. Рост — слабее, а плодоношение требует больших затрат. И что, сыпать минералку? Не стоит. Применение минеральных удобрений — это почти всегда перекорм азотом. Навоз — тот же перекорм. А перекорм — гарантированные рыхлость тканей и падение морозостойкости. Самое лучшее, чем тут можно наградить, — хороший слой старого перегноя и мульчи на почве с осени да полведра золы под дерево с весны. Дерево будет питаться естественно, с помощью микробов-симбионтов, и зимостойкость его возрастет.


Зола — отличное удобрение для плодового дерева

Сибирь — это в основном весьма плодородные почвы и масса солнца при коротком лете и крайне суровой зиме. Пожалуй, тут еще опаснее кормить азотом: затянется вегетация — шансов на благополучную перезимовку почти нет. Здесь наилучшее кормление — та же естественная мульча и зола. Копать нельзя: корни почти на поверхности! Самое красивое и умное — сажать под деревцами полевицу побегоносную. Густая слоистая дернина служит и естественным органическим питанием, и хорошим укрытием почвы.

А вот вопрос для зон уверенного садоводства: как кормить фермерский сад, где в нужном количестве доступны только минеральные удобрения? Природные земледельцы, не отмахивайтесь! Ответ столь интересен и важен для всех, что достоин и вашего внимания.


И минеральными удобрениями можно распорядиться умно

Оказывается, и минералкой можно распорядиться умно. И тогда не будет бесплодных монстров. Наоборот, деревья будут развиваться гармонично, быстро наращивать урожай, минимально болеть и хорошо зимовать. Правду об этом вскрыл заслуженный деятель науки, почетный член тьмы зарубежных академий, профессор Мичуринского ВНИИ садоводства Александр Константинович Кондаков. Он писал: «Ожидать обильного плодоношения от быстро выросшего сильного дерева — все равно что надеяться на высокие спортивные достижения раскормленного, ожиревшего ребенка».

Важное открытие

Полвека исследуя разные способы удобрения, А.К. Кондаков сделал открытие, которым пользуется теперь вся мировая наука. В чем его суть? Известный факт: часто удобрения не дают никакого эффекта в садоводстве, нередко даже вредят. Изучив практически весь мировой удобрительный опыт, Александр Константинович с удивлением выяснил: наукой описана тьма случаев скверной эффективности или вреда удобрений, но никто никогда научно не объяснил, почему это так. Достойная задача для ученого! И он блестяще решил ее.


Чтобы удобрение пошло саду на пользу, надо правильно его вносить

Во-первых, десятками опытов в разных областях средней полосы Кондаков выяснил самый эффективный способ удобрять деревья. И это — размещение удобрений в ямках по периметру кроны. Глубина ямок — в штык лопаты, не больше. Достаточно десятка ямок на взрослое дерево. Выкопал, внес, добавил перегноя, перемешал с землей, закопал. В промышленных садах это делается с помощью корнепитателя: машина выпахивает борозду под краями крон, вносит удобрение и закрывает почвой. Питающие корни при этом немного обновляются, что только на пользу. Почему ямки? Видимо, у дерева должна быть свобода регуляции питания, свобода есть или не есть; именно точечные «склады» дают такую возможность.

Ошибки удабривания

Самое худшее, что можно сделать для сада, — разбросать удобрения по поверхности. И особенно удобрения с нитратным азотом ( NO₃ ). Это стандартный прием — разбросать селитру после запашки фосфора. Эффект всегда один: быстро проникая с влагой на глубину обитания корней, нитраты блокируют усвоение фосфора. Буквально 1 кг селитры блокирует 1 кг фосфатов.

Давно выяснено: и для развития корней, и для плодоношения фосфор необходим больше, чем азот. А тут — ни того, ни другого! Разброс нитратов — способ задержать, затормозить рост. И единственное, для чего он может быть применен, — торможение ожиревшего южного сада (да при засолении фосфором — чтобы уменьшить поглощение). Но это уже называется «беситься с жиру».


Самое худшее, что можно сделать для сада, — разбросать удобрения по поверхности

Другая глупость — сыпать на поверхность фосфорные удобрения. Тут наоборот: фосфор быстро связывается почвой и до корней просто не доходит. Деньги на ветер!

Вот отчего создается такой мизерный эффект минералки для урожайности садов. Знаете, сколько бывает насыпано в промышленном саду? В 10-30 раз больше, чем деревья в принципе могут израсходовать! А знаете, насколько усваивается такое «кормление»? Всего на 1-3%! И урожай от этого не растет, а только печется, болеет и гниет в хранилищах.

Как удобрять правильно

Глубоко и с аммиачным азотом ( NH₄ ). Еще Мичурин вкапывал в саду трубки, чтобы удобрять деревья по типу упомянутых «умных ям». Он знал, что делал. Если уж хочешь быстрого эффекта — корми корни, а не поверхность почвы.

А теперь главное: почему именно аммиак? Это основы химии. Установлено: ионы одного заряда мешают друг дружке проникать в корень, а ионы разных зарядов — помогают. Фосфат и нитрат — отрицательные ионы, отсюда их острый антагонизм вплоть до взаимоблокирования. Аммоний — положительный ион, и они с фосфатом помогают друг другу.


Установлено и оптимальное соотношение для большинства плодовых

Установлено и оптимальное соотношение для большинства плодовых. Оно таково: 15% аммонийного азота, 20% окиси калия и 5% окиси фосфора, лучше с добавкой магния. Именно в этом случае удобрения окупаются урожаем в 5-7 раз.

А как же аммиачная селитра — там же и нитрат, и аммоний? И это выяснено: тут польза аммония втрое перекрывает вред от нитрата. Так что, если нет ничего другого, можно и ее. Но не на поверхность! Аммоний, как и фосфор, глубже 2-3 см не проникает — связывается или улетает в небушко.

5 принципов эффективного удабривания

Минеральные удобрения — это хорошо

Дерево не томат — его невозможно кормить ради получения урожая этого года. Сегодняшние цветки — продукт прошлого лета. Будешь удобрять каждый год, вырастишь дрова. Задача другая — дать ему долговременный запас нужного питания. Дай его в нужное время — хватит на несколько лет. И не просто вноси по усредненным рекомендациям — а с учетом содержания элементов. Тогда сад ведет себя так, как в опытах Кондакова.

Вот пример. Глянув на цифры почвенного анализа, в борозды внесли всего по 60 г аммиачного азота на дерево. Теперь следите за графиком. В первое лето прирост был наполовину больше, чем в контроле, удобренном «по норме». Во второе — всего на 10% больше: деревца массово заложили плодушки. Первый урожай — вдвое больше контроля. Потом 4 года — урожаи больше, а приросты меньше контроля. За 6 лет опытные деревья дали на 72% больше, чем контроль: 691 ц/га. Еще через 2 года контроль был вдвое выше, там росли дрова!


Результат умного удабривания — хороший урожай

Такие дела. Накорми саженец действительно по науке, и не надо подрубать корни, кольцевать и бороздовать — и прочими средствами бороться с собственными деньгами, выкинутыми на удобрительные туки. Не режь накормленные юные деревья — не придется 5 лет ждать урожай.

Как ни крути, но это все-таки правда: дело не в самих минеральных удобрениях, а в том, как их используют. Доказанный факт: фрукты не бывают загрязнены нитратами. Просто в силу древесности плодовых культур нитраты не доходят до плодов — перерабатываются в приросте. Почву можно тоже не загрязнять: все будет усваиваться. Ученые Европы уже пришли к мнению: нормальная доза удобрений для сада — всего 50–70 кг NPK1 на гектар. Полкило на сотку. И это — на несколько лет, до первого падения урожая и первой обрезки.


Фрукты не бывают загрязнены нитратами

Вот так. Писал Александр Константинович об удобрениях, а получилась маленькая энциклопедия садоводства. Этим и отличается истинный Ученый: он видит и увязывает все мыслимые факторы! Нам же нужно просто воспользоваться результатами его трудов и удобрять свой сад умно.

Книга «Самая полная энциклопедия по саду и огороду», которую можно приобрести в официальном интернет-магазине издательства, дает возможность разобраться в основных агрономических знаниях легко и с юмором. Известный автор и популяризатор природного земледелия Николай Курдюмов делится своими знаниями и наработками, которые будут полезны и новичкам, и опытным дачникам.

Эх, давно я не брал в руки шашек©

1
Год неурожайный — не надо удобрять. Питание не израсходовано — только навредишь.©
Не доказано!

Удобрял, удобряю, и буду удобрять! Плохой год, хороший ли, деревья не колья — им жить нужно! Кроме урожая они ещё и себя кормят! Им к зиме подготовиться, корни отрастить, болячки залечить, здоровье поправить. Если они взрослые — у них куча задач на выполнение.

2
Сделал обрезку, не вздумай удобрять: все уйдет «в лопух». Обрезка как прием равносильна удобрению!©
Не доказано!

Аналогично, см. п.1.
Обрезка — это интенсификация генеративных процессов. Это повышенный расход питательных веществ, уже в ущерб остальному растению. Поэтому и падает иммунитет растения, его проще захватывают болячки и вредители. И естественно, это скажется на будущем урожае.
Поэтому — кормить, кормить, и ещё раз кормить.

3.
Весной удобрять азотом не надо: в почве достаточно аммония. Удобришь — выгонишь «лопухи», отодвинешь формирование цветочных почек с июня на сентябрь и на будущий год нормальных цветков не получишь. Время удобрения — конец лета и осень.

50/50. Да, основная задача — осенняя подкормка. Безусловно. Но кормлю и весной и в середине лета. Да было, в позапрошлом сезоне, то ли от этого, то ли от того, что лета не было, антоновка ( 1 штука) выдала на гора кучу завязей осенью ( встретил такое впервые). Начитавшись подобных сабжу папирок, думал яблок не будет. Враньё. Фото как раз этой антоновки уже тут лежит. Чудо, а не яблоки получились. В неизмеримом количестве.
И да, азотом не потчую совсем. Если только в составе комплексных удобрений. Но летом, в принципе, на подкормку идет калий или зола.

4. Саженцы, проверяются, но вот груша привоем на рябине — резал, режу и буду резать — груши ломают ветки на раз)

5.Хочешь подольше получать крупные плоды, не тратясь на удобрения, — нормируй урожай. Удаляй лишние завязи. Оптимум известен: 1 яблоко через каждые 10-15 см ветки. То есть трехлеток со штамбом толщиной 6 см может нести около 20 кг отборных плодов.

50/50 Ну, трехлетку можно хоть в суп, хоть в кашу — высоты дерева практически нет. Хочешь кудри ей завивай, хочешь, на лысо брей.
А вот когда от 4-х метров и выше, а ты уже не первой молодости, да и вторая уже за плечами, нормирование завязей и плодов — это как-то не звучит. Тем более, что как раз в это время, практически у всех, идут грозы, шквалистые ветра, да и просто ураганы. Пронормируют, не сомневайтесь) Если деревья в обрезке и правильном положении — не поломает, можно не бояться. Правда, в прошлом сезоне не удалось дождаться такой нормировки, пришлось ходить несколько раз обтрясывать. Но это так себе занятие. Антоновка на такие шашни вообще не поддалась, да даже у китайки винтами были прикручены завязи. Но это не проблема! Когда идет сбор, идет он все равно постепенно ( у большинства сортов) И поэтому оставшиеся плоды также набирают вес и сладость. Возможно, есть какие-то нюансы с зимними сортами, но они обычно сами нормируются, не зря же долго висят.

И да, это все относится к тому, что подкормки ведутся в лунки, по периметру кроны. Почему в лунки? Потому что глубина на штык лопаты — несерьёзно. На штык лопаты — это садовый дерн ( минимум) Проверено неоднократно. Т.е. дерн будет цвести и пахнуть, а вот дошло ли до дерева — вопрос без ответа.

Но самое главное, сад, как и огород требует правильной кислотности почвы. Без правильной кислотности — не будет ни правильной подкормки, и не просто урожая, а возможно реальная гибель деревьев.

В качестве примера, чтобы не быть голословным.
Яблоня Изольда Степановна, осенний сорт, фото 06.10.18.

Способы и сроки внесения удобрений

Что необходимо растениям?

Удобрениями называются вещества органического и неорганического происхождения, используемые для улучшения питания растений.

К органическим удобрениям относятся: навоз, торф, компосты, птичий помет, зеленые удобрения. Органические материалы улучшают структуру почвы, физическую спелость, водопроницаемость. Они снабжают почву органическими веществами, гумусом, делают ее рыхлой, теплой и уменьшают кислотность, которая повышается в результате применения минеральных удобрений.

Неорганические, или минеральные, делятся на твердые (порошкообразные и гранулированные) и жидкие. К твердым относятся простые азотные (аммиачная селитра), фосфорные (фосфорная мука), калийные (хлористый калий, сульфат калия) удобрения. В настоящее время выпускается множество комплексных смешанных минеральных удобрений. В них вводятся микроэлементы (аммофос, диаммофос, калийная селитра, нитрофоски и аммоний фосфаты с добавлением бора, марганца, цинка, суперфосфат простой и двойной, фосфорно-калийные удобрения, содержащие молибден и бор, различные тукосмеси).

Для устройства разумной системы удобрений в садах и огородах следует знать, как велика потребность растений в элементах питания. Для вычисления доз необходимо учитывать биологический вынос, т.е. то количество элементов, которое растение поглощает за год для развития всего растения. Кроме биологического надо учитывать фактический вынос – отчуждение элементов питания из сада. Оно происходит в результате сбора урожая, обрезки ветвей (в саду).

Поглощение растением питательных веществ зависит не только от содержания этих веществ в почве, но и от сезона года и фазы развития растения. Так во время цветения оно требует большего количества питательных веществ. Питание растений во вторую половину лета имеет большое значение для урожая будущего года, а на их зимостойкость большое влияние оказывает фосфорное и калийное питание.

На внесение фосфорных и калийных удобрений растения реагируют слабее, чем на внесение азота и калия. Поэтому калийные удобрения, исключая очень богатые калием почвы (сероземы), вносят в высоких дозах, как правило, осенью. Весной их вносят в сравнительно невысоких дозах.

Выбирая оптимальные способы и сроки внесения в почву удобрений, нужно стремиться к тому, чтобы растения были обеспечены необходимыми для них полезными веществами в течение всего периода их роста и развития. Только в этом случае можно добиться высокой урожайности и качественной продукции.

Удобрения заделывают в землю таким образом, чтобы они находились во влажном слое почвы в районе активной деятельности корневой системы растений (15-20 см). При неглубокой заделке удобрения или поверхностном внесении без заделки (0-5 см) полезные вещества располагаются в иссушенном слое и не приносят желаемого результата.

Существует разбросной способ внесения минеральных удобрений с последующей их заделкой в почву при помощи мини-плуга или грабель (для дачных участков) и локальный способ, при котором удобрения вносят и заделывают на заданную глубину в виде лент, гнезд, очагов.

Внесение удобрений разбрасыванием является не очень удобным способом, так как они неравномерно распределяются по участку, могут остаться на поверхности в сухом слое почвы и не использоваться корнями растений.

Локальное внесение удобрений позволяет заделывать удобрения на заданную глубину, в результате чего появляется возможность размещать их в пределах слоя почвы, где располагаются корни, что облегчает усвоение питательных веществ. При локальном внесении основного удобрения питательные элементы не перемешиваются с почвой, находятся ближе к питающей части корневой системы и используются более эффективно. Есть сведения о том, что локальный способ внесения удобрений сильнее активизирует микробиологическую деятельность, чем способ разбрасывания. Локально вносить удобрения экономно и рационально.

При локальном поверхностном внесении удобрения по поверхности почвы распределяют концентрированными очагами, преимущественно в виде лент различной ширины, после чего их заделывают в почву различными почвообрабатывающими орудиями.

Локальное внутрипочвенное внесение удобрений разделяется на следующие виды: рядовое, основное (ленточное), гнездовое внесение, междурядную и корневую подкормку.

Повышенное содержание аммонийного азота в ленте удобрений замедляет нитрификацию, способствует сокращению потерь азота за счет вымывания нитратов из корнеобитаемого слоя. При этом способе уменьшается контакт удобрений с почвой, что затрудняет переход фосфора в труднодоступное состояние и способствует его более полному усвоению растениями.

Читайте также:  Выбираем цветочные горшки и кашпо

При локальном внесении удобрений коэффициент использования азота из удобрений возрастает на 10-15%, фосфора – на 5-10%, калия – на 10-12% по сравнению с разбросным внесением.

В обогащенных питательными элементами зонах лучше развивается корневая система растений. Отмечается положительное влияние локального внесения удобрений на динамику накопления сухого вещества и поступления питательных элементов в растения, что способствует их ускоренному развитию. Особенно это сказывается на растениях с коротким вегетационным периодом – таких как корнеплоды (свекла, морковь и др.).

Нельзя располагать удобрения в непосредственной близости от семян, но и далеко от них также размещать удобрения не рекомендуется. В этом случает предпочтительно ленточное внесение, что обеспечивает фиксированное расположение удобрений возле посадочных рядков и равномерное распределение их на площади питания отдельных растений. Оптимальное размещение лент основного удобрения при посадке корнеплодов – 5-6 см в сторону и на 2,5-7,5 см глубже семян.

В практике садоводства выделяют следующие способы внесения удобрений: заправка почвы, основное удобрение и подкормки.

Заправка почвы подразумевает глубокую заделку удобрений плугом или перекопку на глубину штыка лопаты.

Основное допосевное внесение удобрений проводится до посева или посадки культур, а припосевное или одновременно с заделкой в почву семян или при посадке растений в лунки, рядки или гнезда.

Подкормки делятся на корневую, с заделкой в почву или без нее, с последующим поливом во время активного роста и некорневую, подразумевающую опрыскивание растений слабыми растворами удобрений в период их вегетации.

Эти приемы взаимосвязаны, но полностью друг друга не заменяют. Только при умелом их сочетании можно добиться наилучшего эффекта.

Заправку производят до посадки растений. Чтобы обеспечить хорошее питание на долгий срок, удобрения вносят в повышенных дозах на большую глубину. Это делается про запас, чтобы в будущем, когда обрабатывать почву глубоко станет невозможно, растение могло поглощать из ранее созданного запаса достаточное количество элементов питания.

Удобрение в заправку вносят или по всему участку, или отдельными очагами. Для усвоения растениями питательных веществ нужен непосредственный контакт очага удобрений с корнями. По отношению к однолетним растениям этот вопрос решается просто. Удобрение обычно разбрасывается по поверхности участка и перемешивается с пахотным слоем. Чтобы обеспечить питанием плодовое дерево, достаточно удобрить верхнюю часть корнеобитаемого слоя, примерно до 40 см.

Длительность действия удобрения зависит не только от дозы, но и от свойств почвы и подвижности веществ в ней. Из всех элементов наиболее подвижен азот. Фосфорная кислота, соединяясь с имеющимися в почвенной воде ионами кальция, железа, алюминия, переходит в нерастворимые соли. Поэтому кислые почвы перед внесением этих элементов известкуют. Калийные удобрения закрепляются на том месте, где они были внесены.

На передвижение веществ также влияют свойства самой почвы. Например, по тяжелым глинистым почвам удобрения проходят значительно медленнее, чем по легким песчаным. Но следует учитывать, что чем легче удобрения передвигаются по почве, тем сильнее опасность, что они окажутся за пределами корнеобитаемого слоя. Поэтому глинистые почвы подкармливают реже, чем песчаные, но применяют при этом максимально допустимые дозы.

Основными допосевными называются те удобрения, которые вносят ежегодно, осенью или ранней весной, под вспашку или перекопку. Эти удобрения нужны для улучшения условий питания растений в течение всего вегетационного периода. Предварительной заправки почвы бывает недостаточно. Основные удобрения снабжают растения полезными веществами на период их роста и развития. Они улучшают верхний слой почвы, окультуривают ее, особенно если применять органические вещества. Для этого вносят навоз, компост или закладывают зеленое удобрение. В качестве основного допосевного подходят также калийные, фосфорные и азотные удобрения. Азотные, которые содержат азот в аммиачной форме, вносят весной и поздней осенью, азот в нитратной форме (селитра) следует вносить весной.

Припосевное удобрение обеспечивает питанием молодые растения, когда у них еще не имеется мощной корневой системы, и поэтому полезные вещества ими плохо усваиваются. В этом случае обычно используют наименьшую дозу удобрения, чтобы избежать накопления большой концентрации питательных органических и неорганических элементов в почве, что может отрицательно сказаться на растениях. В качестве припосевного удобрения обычно применяют суперфосфат или аммофос.

Подкормки необходимо применять в случае, если культура растет на одном месте уже несколько лет, отчуждая из почвы питательные вещества, а также с целью улучшения питания культур в определенные периоды развития или возмещения недостающего в почве микроэлемента. Таким образом, подкормкой растений называется агротехнический прием, предусматривающий внесение удобрений под сельскохозяйственные культуры во время их вегетации с целью улучшения питания и повышения урожайности. Подкормка является дополнением к основному удобрению почвы.

Обычно подкормки проводят в стадии активного роста растений, их не рекомендуется проводить в состоянии покоя. Количество и время проведения подкормок зависит от плодоношения растений, погодных условий и от самой почвы. Так, фосфорные и калийные удобрения в неурожайные и урожайные годы вносят одинаково. Азотные – по-разному. В неурожайные годы азотную подкормку вносят один раз – весной; в годы с высоким урожаем количество азотных подкормок увеличивают почти вдвое весной и летом, при июньском осыпании завязей.

При подкормке нужное количество минеральных удобрений, преимущественно азотистых, необходимо растворить в большом объеме воды и полить полученным раствором участок. Нужно учитывать, что чем в большем количестве воды растворено удобрение, тем равномернее оно будет распределено по участку.

Смешивать удобрения необходимо в соответствии с рекомендуемыми в инструкции правилами. Иначе в полученной смеси иногда начинаются процессы, ведущие к потере питательных веществ. Например, может произойти выделение аммиака, переход веществ в неусвояемую форму или увеличение гигроскопичности, при котором удобрение быстро становится непригодным.

От наличия в почве азота, калия и фосфора зависит интенсивность роста и развития растений и способность поглощения ими других полезных микроэлементов. Увеличение уровня азотного питания способствует лучшему усвоению калия, магния, кальция, меди, железа, марганца, цинка. И наоборот, слишком высокая концентрация фосфора в почве ухудшает усвоение растениями микроэлементов.

Различают корневую и некорневую подкормку. При корневой подкормке удобрения закладывают в почву, а питательные вещества усваиваются непосредственно корнями. Некорневая подкормка предусматривает опрыскивание растений растворами удобрений, при этом полезные вещества проникают через листья и стебли.

Существует несколько способов корневой подкормки:

  1. Сухие удобрения распространяют по полю без заделки в почву вручную.
  2. Сухие удобрения разбрасывают и заделывают в почву какими-либо орудиями (граблями, боронами др.)
  3. Водные растворы удобрений вносят при поливе.

Первые два способа корневой подкормки эффективны лишь в дождливые годы. Третий более эффективен и действует быстрее, особенно в сухие годы.

Для подкормки водными растворами обычно используют легкорастворимые в воде туки, такие как:

  • азотные – аммиачная селитра (35% азота), натриевая (17% азота), хлористый аммоний (45-46% азота), сульфат аммония (20% азота);
  • калийные – калийная соль (35% окиси калия);
  • фосфорные – суперфосфат (от 16 до 20% усвояемой фосфорной кислоты).

Из органических удобрений для подкормки пригодны навозная жижа, птичий помет. коровяк и другие, хорошо растворимые в воде.

Подготавливают удобрения для жидкой корневой подкормки следующим образом. Золу, навозную жижу, хорошо перепревший навоз и микроудобрения помещают в емкости на 1/3 объема и заливают до верха водой. Полученную массу следует настаивать 5-8 дней, ежедневно перемешивая, пока она не начнет бродить. Полученный раствор разбавляют водой перед подкормкой.

Чтобы приготовить подкормку из коровяка, нужно кадку наполовину наполнить коровяком, доверху налить воды и содержание кадки насколько раз перемешать. Получится крепкий раствор коровяка, называемый болтушкой, который затем оставляют в кадке для брожения на 1-2 недели. Перед внесением в почву раствор коровяка обычно разбавляют водой, а почву поливают.

Из птичьего помета сначала приготавливают болтушку, затем разводят ее в 3-4 раза водой и полученный раствор вносят в почву.

Суперфосфаты готовят другим путем. Наливают полведра воды, засыпают в него 300-400 г суперфосфата (порошкообразного или гранулированного) и хорошо перемешивают. Затем раствор некоторое время настаивают. После чего его отделяют от осадка. Потом воду наливают еще два раза по четвертb ведра, настаивают раствор и отделяют от осадка. В осадке остается гипс, который входит в состав простого суперфосфата как примесь. Двойной суперфосфат не содержит гипса, растворяется полностью, без осадка.

Жидкие подкормки рекомендуется вносить в бороздки около растений. Иногда бороздки делают по кругу возле растения на уровне границы кроны. Для плодовых деревьев помимо кольцевой бороздки делают еще несколько бороздок под кроной.

Перед внесением подкормки почву следует полить (если она недостаточно влажная). После подкормки растения необходимо опрыскать, чтобы избежать ожогов листьев и стеблей, на которые случайно попало удобрение. Порядок и время внесения минеральных подкормок описаны выше.

Сухой органической подкормкой являются перегной, торф, листовая земля, птичий помет. При внесении удобрения в почву сначала снимают верхний слой земли на 1-2 см, затем питательные вещества равномерно распределяют по участку и сверху покрывают слоем снятой до этого земли.

Некорневая подкормка отличается от корневой тем, что питательные вещества внесенных удобрений поступают к растению значительно быстрее. Однако некорневая подкормка действует недлительный срок и не может использоваться часто и в больших концентрациях. При некорневой подкормке питательными растворами опрыскивают листья. Опрыскивание можно проводить рано утром, вечером или днем в пасмурную, но не дождливую, погоду. Необходимо правильно определить концентрацию раствора. При опрыскивании молодых растений следует использовать более слабые растворы, предпочтение отдается мочевине (см. таблицу)

Дозы удобрений для летних внекорневых подкормок (на 1 ведро)

Существуют общие положения проведения подкормок, которые необходимо учитывать при внесении удобрений:

– при корневой подкормке удобрение вносится в непосредственной близости от корневой системы растения (в бороздки вдоль ряда культуры или вокруг нее);

– при опрыскивании концентрация раствора вносимого удобрения не должна превышать 1%, иначе могут появиться ожоги листьев. Кроме этого, удобрения должны обладать хорошей растворимостью в воде.

При подкармливании растений следует учитывать биологические особенности их развития. Сначала надо вносить азотосодержащие вещества. В период бутонизации – фосфоросодержащие элементы; при появлении плодов, клубней, луковиц – калий. Растения с медленным развитием удобряют 1 раз в три месяца, крупные – 3 раза в три месяца.

Если у растения обнаружен хлороз, его следует подкормить железным купоросом из расчета 2 г на 1 литр воды. Следует провести четыре таких подкормки по 1 разу в неделю.

Внекорневую подкормку следует проводить и для комнатных растений летом 4-5 раз. Для профилактики заболеваний полезно поливать их слабым раствором марганцовокислого калия три раза в год. Не рекомендуется поливать питательными растворами только что пересаженные или находящиеся в состоянии покоя растения.

При проведении подкормок следует помнить, что нельзя злоупотреблять удобрениями, так как в большом количестве они могут быть губительны для растения.

Л.Тимейко, Е. Холопцева, кандидаты биологических наук

Удобрение для плодовых деревьев и кустарников весной при посадке

Если вы новичок в садоводстве, данная информация вам обязательно пригодится. Самые распространенные плодовые деревья для сада — это яблоня, груша, абрикос, вишня, черешня и слива. Удобрение для плодовых деревьев и кустарников весной при посадке, читайте в нашей статье.

Классификация и виды плодовых деревьев

Плодовые деревья для сада классифицируют по типу происхождения и строения плодов на семечковые и косточковые. К первой группе относятся груша, яблоня, айва. Вторую группу составляют черешня, вишня, персик, абрикос и слива. Кроме данной классификации, фруктово-ягодные древовидные разделяют на такие виды:

  • низко-, средне- и высокорослые;
  • раннеспелые и позднеспелые;
  • светолюбивые, тенелюбивые и теневыносливые;
  • холодостойкие и теплолюбивые.

Современные селекционеры вывели огромное количество сортов плодовых растений для любых регионов и климатических зон. Вопрос остается только в том, что вы хотите выращивать в своем саду.

Когда вносить удобрения весной под плодовые деревья?

Начинать подкормки плодовых деревьев и кустарников необходимо ранней весной – в марте. Если к этому времени снег не сошел полностью, но земля уже немного оттаяла, можно приступать к подкормкам. На мерзлую землю сыпать удобрения не стоит, пока она оттает, большая часть азота попросту испарится.

Совет! Вносить удобрения рекомендуется в почву околоствольного круга. Диаметр круга должен быть сопоставим с размерами кроны дерева, считается, что такие же параметры у корневой системы.

Советуем прочитать эти статьи:

Виды удобрений, их влияние на деревья

Когда приходит весна, и повышается температуры воздуха, у всех кустов и деревьев процесс вегетации происходит более активно, поэтому именно в этот период года им требуется большее количество полезных веществ. Как правило, для подкормки многолетников используют такие виды удобрений:

Деревья непрерывно потребляют из почвы питательные вещества, поэтому со временем грунт становится «беднее». Из-за этого снижается урожайность сада, а молодые растения хуже развиваются. Даже если почва удобрялась осенью, это не значит, что ее не нужно подкармливать весной. Ведь с талым снегом уходит много полезных элементов, в том числе азот. Именно весной, во время возобновления активного роста растений, почва особенно нуждается во внесении дополнительных подкормок.

Способы внесения удобрения под плодовые деревья

Методы внесения подкормок зависят от формы самого вещества:

  • Полив — Для любых сухих или жидких элементов, способных раствориться в воде. Обычно полив совершается вокруг ствола.
  • Закапывание — Используется только для сухих элементов, которые удобнее смешать с землей, чем растворять в воде для полива. Обычно закапывают на глубину не больше, чем 15 сантиметров.
  • Опрыскивание — Совершают с помощью пульверизатора для того, чтобы вещество попало на листья и побеги. Но в этом случае количество вещества в воде должно быть меньше, чем во время обычного полива.

Зачем копать яму под саженцы заранее?

Если посадить деревья или кустарники в свежевырытую весной яму, то земля постепенно осядет и утянет саженцы за собой, они окажутся ниже уровня участка, т.е. в яме. Это значит, что будут скапливаться лужи воды, стоять талые воды, задержится таяние снега. Если яму окучивать, то есть риск заглубить корневую шейку, а она должна быть лишь прикрыта тонким слоем почвы (1-2 см).

Деревца, слишком заглубленные при посадке, отстают в росте, медленно развиваются и хуже плодоносят. Ошибку посадки нужно исправить (приподнимать растение из земли), чтобы спасти саженец, но это очень трудоемкая работа, поэтому просто постарайтесь избежать неправильной посадки.

Зачем нужна весенняя подкормка плодовых культур?

В процессе выращивания различных культур садоводы прибегают к всевозможным агротехническим приемам. Одним из эффективнейших методов является подкормка растений. Она обеспечивает декоративность посадкам и хороший урожай. Своевременное внесение удобрений и правильный подбор составов позволяет активировать рост культуры, обеспечить хорошее цветение и защиту от болезней и вредителей. Все это необходимо для получения качественного и обильного урожая. Плодовые деревья и кустарники являются многолетними посадками. В течение своей жизни они нуждаются в различных микро- и макроэлементах, как и человеческий организм. Люди получают необходимые вещества с пищей, а растения из почвы. Со временем земля начинает истощаться, потому без удобрений обойтись нельзя.

Нормы внесения удобрений под посадку плодовых деревьев весной

  • под яблони и груши (большие посадочные ямы) добавляют 1,5 ведра биогумуса, 3,5-5 ведер компоста, 2,5-4 ведра перегноя, 0,2-0,3 кг двойного суперфосфата и около 1 кг пепла;
  • под косточковые плодовые деревья и декоративные кустарники (средние посадочные ямы) добавляют 3/4 ведра биогумуса, 1,5-2,5 ведра компоста, 1-2 ведра перегноя, 100 гр двойного суперфосфата и ½ кг золы;
  • под ягодные кустарники (крыжовник, все виды смородины, малина) в яму вносят ведро любого органического удобрения, столовую ложку суперфосфата и 0,3 кг пепла;
  • под садовую землянику (малая лунка диаметром около 20 мм) добавляют 0,2-0,3 кг выбранной органики, чайную ложку суперфосфата и 50 гр растительного пепла или сажи.

Подкормка и удобрение ягодных кустарников весной

Весеннее удобрение и подкормка ягодных кустарников таких, как малина и крыжовник, смородина и ежевика и, конечно, разнообразные сорта смородины, являются не только неотъемлемой частью правильного ухода за ними, но и гарантией того, что мы получим здоровое растение, более устойчивое к погодным переменам и заболеваниям, что в свою очередь обеспечит нас хорошим урожаем.

Существует целый список готовых смесей минеральных комплексных удобрений, которые можно купить в специализированных магазинах для садоводов, и рецепты, как сделать нужный «коктейль» самостоятельно. Не теряют популярности и натуральные органические подкормки растений, но с ними следует быть осторожными. Опытные садоводы рекомендуют делать прикорневые подкормки кустарникам только в предварительно политую почву, а внекорневые — вечером, избегая попадания на растения солнечного света.

Ссылка на основную публикацию