Обрезка садовых растений

Весенняя обрезка древесных растений

Неискушённый в садоводческих премудростях человек может искренне удивиться, о чём тут писать! Дело действительно нехитрое и несложное, но обязательное. Просто нужно знать, что, в какое время и где обрезать. Давайте разбираться, тем более что от своевременной и правильной обрезки зачастую зависит внешний вид ваших деревьев и кустарников, их цветение, да и само долголетие!

К каким же древесным культурам мы подходим с секатором в начале-середине весны, а что оставляем на потом – середину лета и осень?

ДЕКОРАТИВНЫЕ КУСТАРНИКИ

Начнём с всеобщей любимицы – гортензии метельчатой (Hydrangea paniculata).
Для того чтобы цветение было пышным, а сами соцветия достигали бы заявленных 40 см, мы безжалостно удаляем все слабые, тонкие побеги. Сильные же укорачиваем до 4-5 почек. Не бойтесь такого радикального вмешательства в жизнь этой красавицы – она отзовётся буйным цветением! Только нельзя опоздать с обрезкой – проводить её следует до распускания почек, а лучше и до их набухания. После этого обильно подкармливаем азотсодержащим удобрением – гортензия любит «поесть» и… переходим к следующему растению, нуждающемуся именно в весенней обрезке.

С младшей сестрёнкой метельчатой гортензии – гортензией древовидной (H. Arborescens) всё несравнимо проще. Общие принципы те же – вырезание слабых, кривых, тонких побегов. Оставить стоит только сильные. Можно укоротить их на треть, а то и на две трети. Но эти манипуляции не носят обязательного характера. Грубо говоря, можно это делать, а можно и сачкануть. Древовидная и это стерпит. Ну соцветия будут не столь шикарными. Зато более многочисленными. Конечно, такое лёгкое игнорирование гортензии древовидной может касаться обычного природного вида. Что касается сортов – например, старенький, но прекрасный сорт Anabelle. Шары соцветий этого культивара могут и должны достигать размера головы ребёнка! То же касается розово-цветковой формы Invicibelle Spirit. Если обойтись без обрезки, ничего страшного не случится. Будут они цвести и нас радовать, но никогда их соцветия не достигнут должных размеров. Поэтому с такими сортами поступаем, как с гортензией метельчатой. Убираем всё слабое и немощное. А сильные, толстые побеги укорачиваем хотя бы вдвое. НЕ забываем про обильную подкормку азотосодержащими удобрениями.

Чубушник (Phylodelphus), или, если хотите, жасмин, хоть это и неправильное название с ботанической точки зрения. Вот уж с кем никаких премудростей нет! Но, тем не менее, обрезку провести нужно. Вырезаем у самого основания сухие ветки. Тонкие тоже убираем – всё равно от них мы никогда не дождёмся цветения! А дальше – обрезка формирующая. Представьте себя эдаким скульптором, отсекающим от глыбы всё лишнее. Так и с чубушником. Особенно взрослые кусты нарастают уж очень неравномерно, не симметрично. И в наших силах придать ему ту форму, которая нам покажется наиболее эффектной. Также нужно помнить о том, что некоторые сорта могут подмёрзнуть, особенно это касается желтолистных сортов и сортов с вариегатной листвой. Ничего страшного – восстанавливаются они весьма быстро, но мёртвые веточки необходимо подрезать.

Переходим дальше: Спиреи (Spiraea). Японская, Билларда, Бумольда, серая, Вангутта, ниппонская. Как разобраться, кого когда «укорачивать»? А всё очень просто: весной – те, что цвели летом и осенью, и наоборот – цветущие весной обрезаем осенью или во второй половине лета (что предпочтительней).

Значит сейчас, ещё до роспуска листьев – обрезаем спирею японскую, самую распространённую в наших садах. Руководствуемся скорее интуицией, чем незыблемыми правилами. Неряшливые прошлогодние отцветшие соцветия – долой! Какая-то ветка стала загораживать растущую под спиреей примулу – убрать! То есть, обрезка летнецветущих спирей носит скорее косметический характер. Свечкоподобные соцветия спиреи Билларда (Spiraea x billardii)тоже лучше убрать – и внешний вид будет лучше, аккуратней, и ветвление, а значит и цветение, будет обильнее.

Если со спиреей всё просто: хочешь – делай, хочешь – нет, то сирень (Syringa) обязывает к себе относиться более уважительно. Для неё очень важна обрезка после цветения, но не менее важна весенняя подготовка сирени к лету. У корнесобственных (непривитых) убираем слабые побеги, а также побеги, растущие из центра кроны, снизу ствола – это должно войти у нас в привычку. Толку от таких побегов не будет никакого, а вот силы у растения они забирают.

Также убираем корневую поросль. У привитых – убираем все побеги – и сильные и слабые, которые появились ниже прививки. У корнесобственных оставляем те, что помогут нарастить куст той пышности, как нам хочется. Ну, и те, которыми мы хотим сирень размножить. Они растут на отдалении. А санитарная, косметическая обрезка – как обычно. Не забывайте проводить эту процедуру каждый год, и цветение сирени будет вас радовать своим великолепием!

«В огороде – бузина». Какое-то пренебрежение к замечательному растению сквозит в этой поговорке. Разве не её резной листвой мы любуемся, когда ещё не проснулся ни один куст? Особо мне симпатична бузина чёрная (Sambucus nigra). С ней обычно нет никаких проблем, кроме, пожалуй, одной – в экстремально холодные зимы она может смёрзнуть аж до уровня земли! Но не спешите браться за лопату и выкорчёвывать её. Корневая система осталась живой, и нужно лишь немного помочь бузине в трудный период – подкормить её азотосодержащим удобрением, и она ответит бурным ростом, достигнув к осени высоты полутора метров, а к следующему году полностью предстанет во всей своей красе! Не будем забывать, что у всех декоративных сортов этого вида съедобные ягоды, из которых получается отменное варенье.

Как поступать с бузиной чёрной в плане обрезки – решайте сами. Учитывая то, что годовой прирост у неё порой достигает свыше полутора метров, можно её выращивать в т.н. порослевой культуре. То есть осенью или ранней весной оставить от неё см 20-25. Из этих жалких остатков разовьётся прекрасный куст. А так как цветёт бузина на побегах текущего года, то и порадует нас цветением. Фактически, мы проводим с бузиной чёрной те же манипуляции, что и с декоративными травянистыми многолетниками.
Но можно и не делать такую «экстремальную» обрезку. А просто обрезать по весне то, что подмёрзло, то, что не нравится и то, что слабое. Позволителен и тот и другой вариант.

В суровые зимы могут пострадать даже лапчатки кустарниковые (Pentarhylloides fruticosa) – не видовые, природные, а более эффектные сорта с крупными цветками розового, белого и почти красного цвета! Обрезка производится до живой ткани. Восстанавливаются лапчатки крайне легко, и уже в тот же год обязательно зацветут – волноваться не стоит. Просто нужно знать о том, что некоторые любимые нами кустарники при неблагоприятных условиях могут достаточно сильно пострадать, но при наличии небольшого ухода (и лёгкой обрезки) восстановление декоративных качеств наступает порой неожиданно быстро.

ЖИВЫЕ ИЗГОРОДИ

Весна – хорошее время для стрижки живых изгородей. Чаще всего они в наших условиях делаются из барбариса обыкновенного (повыше) или Тунберга (пониже), а также кизильника блестящего, спиреи, акации жёлтой или, если быть точными, караганы древовидной (Caragana arborescens), боярышника. Все эти живые изгороди великолепно стригутся. Ну и конечно, любимые многими изгороди (если не ухаживать, то могут быть и заросли) из дёрена или пузыреплодника. Дёрен (особенно его пестролистный сорт Elegantissima), как известно, хорош не только листвой, но и ярко-красными в зимний период ветками. Но такой цвет имеют только молодые ветки, поэтому стоит проводить каждый год омолаживающую обрезку – удаляя старые ветки (оставляя при этом, конечно, скелетные, кустообразующие). Природную же форму пузыреплодника с обычными зелёными листьями стоит держать «в узде» – настолько быстро он разрастается в ширину! Отчасти это касается и его сорта с жёлтыми листьями – Aurea. Но, к чести этих кустарников нужно сказать, что они совсем не обижаются на обрезку, порой радикальную. Я намеренно не говорю об изгороди из пузыреплодника сорта Diablo со свекольно-красными листьями. Выглядеть такой «живой забор» будет очень мрачно и некрасиво. Также мы не касаемся таких популярных в более тёплых регионах культур, как бирючина (Ligustrum), самшит (Buxus), тисс (Taxus). Эти виды у нас растут, и даже, порой, неплохо, но первая же экстремально-морозная зима поставит крест на декоративности живой изгороди из этих, безусловно, прекрасных растений.

Какая будет ваша живая изгородь – решать только вам: можно сделать её с абсолютно ровным верхом – как стол (для этого стоит озаботиться приобретением специальных ножниц для стрижки живой изгороди – механических или электрических). А можно оставить свободно растущей. В любом случае, она должна быть аккуратной – никаких мёртвых, обломанных или хилых веточек. И, если вы выбрали стриженый вариант, то будьте готовы к тому, что обработку нужно будет проводить, по крайней мере, 2 раза в год. Работа эта при большой длине живой изгороди весьма тяжёлая и утомительная.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПО ОБРЕЗКЕ КУСТАРНИКОВ И ДРЕРЕВЬЕВ

Они просты и очевидны. И обусловлены той целью, которую мы ставим перед собой:

  • Если мы хотим добиться большего ветвления, увеличения густоты, то мы побег срезаем над почкой. Из этой почки пойдёт новый побег. Чаще всего, после вмешательства человека с секатором, ветвление получается V-образное, или, как его называют, дихотомическое.
  • Если наша цель, напротив, ограничить рост кустарника или дерева, то обрезку производим вплотную к стволу или толстой ветви, не оставляя пенёчка. Это т.н. обрезка «на кольцо».
  • Если есть нужда спилить более-менее толстую ветвь, пользуйтесь именно садовыми пилами, а не обычными ножовками – после специализированного инструмента спилы получаются ровнее и аккуратнее, а, значит, меньше травмируют наших питомцев. Спилы диаметром более 1,5 см стоит замазать садовым варом или хотя бы обработать зелёнкой.

ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ

Безусловно, есть весомая разница в культивировании декоративных и плодовых растений. Первые – это услада для глаз, и, следовательно, все правила обрезки направлены на то, чтобы повысить эстетическую составляющую. У вторых, наверное, более важной является «гастрономическая составляющая». Т.е. наши усилия будут направлены на получение оптимального (или максимального) урожая. Как пример – чёрная смородина, у которой для получения высоких урожаев ягод каждый год вырезают все побеги, старше трёх лет. А ведь, зачастую, именно старые, корявые, толстые ветви и дают самый большой декоративный эффект!

Ну, что ж, в данном случае мы наблюдаем очередную иллюстрацию конфликта духовного начала и материального. Итак, самая главная и незыблемая аксиома – обрезка необходима! Словами сложно пояснить, как нужно, например, кронировать яблоню. К каждому дереву должен быть индивидуальный подход. Факторов, от которых зависит необходимость проведения обрезки по тому или иному типу несколько, и первый из них – особенности сорта.

Сорта плодовых деревьев различаются типом кроны и высотой дерева. Далее важным моментом является то обстоятельство, было ли произведено правильное формирование саженца в «младенческом» возрасте.

Основные правила обрезки плодовых деревьев:

  • Без страха удаляйте все ветви, растущие внутрь кроны.
  • Также поступайте с ветками, растущими одна над другой – они дублируют друг друга, и, следовательно, конкурируют за свет.
  • Старайтесь избегать роста веток под острым углом друг к другу – наличие таких развилок может привести к разлому кроны в этом месте.
  • Помните, что правильно сформированное дерево – красивое дерево. Отойдите на некоторое расстояние, посмотрите, удовлетворяет ли вас проделанная работа по обрезке, нет ли чего лишнего. Если есть – удалите. Поверьте, дереву будет от этого только лучше.

И, тем не менее, несмотря на оптимистичный завершающий пассаж, если вы являетесь обладателем зрелого, но запущенного, ни разу не обрабатываемого плодового дерева, а собственного опыта у вас маловато, обратитесь к специалисту по обрезке плодовых деревьев. Поверьте, это настолько важный момент в садоводстве, что пускать его на самотёк, право, не стоит.

А вот весенняя обработка ягодных кустарников, напротив, не представляет никакой сложности даже для начинающего садовода. Помним только несколько нехитрых правил:

  • Как и у всех древесных перво-наперво убираем тонкие, нежизнеспособные веточки,
  • Также решительно убираем взрослые ветви, старше пяти лет – чтобы направить энергию роста на более молодые ветви, самые плодоносящие. Старые ветки вырезают на уровне почвы, тогда будут расти нулевые побеги.

Отличить старые ветки от более молодых не составляет никакого труда:

  • У молодых веток цвет коры светлый, а у старых — темно- бурый;
  • У старых веток прирост слабый, они не растут, затеняют новые ветки;
  • С годами у молодого побега теряется способность к образованию разветвлений из боковых почек и начинают прорастать почки верхушечные, с морщинистым наплывом в виде кольца.

Немного по-другому обстоит дело с жимолостью съедобной. Гораздо больше урожая вы получите, если «осветлите» куст с помощью вырезания лишних веток. Основным критерием должен стать внешний вид куста: в весеннем, безлистном состоянии куст должен стать прозрачным.

Ну и чтобы не возвращаться к плодовым деревьям, один маленький совет. Наши шестиногие друзья (и, как известно, санитары леса) муравьи из ближайшего муравейника в середине мая, когда зацветают яблони, вишни, сливы и груши, с большим воодушевлением выходят на «промысел» – за нектаром. Вред от них очевиден – они портят завязи, ломают тычинки, нападают на настоящих насекомых – опылителей… Короче, ведут себя, как банда обезьян-воришек где-нибудь в Бомбее. Значит, наш ответ должен быть адекватен угрозе отсутствия урожая. Всё очень просто: обматываем ствол скотчем шириной сантиметров в 12-15. И эту полоску густо намазываем машинным маслом.

Такая преграда является непреодолимой для распоясавшихся любителей сладкого. После цветения защитные пояса можно снять – пусть муравьи ползают и стараются соответствовать возложенной на них миссии – защищать зелёные насаждения от насекомых!

Читайте также:  Как правильно опрыскивать комнатные растения

ОБРЕЗКА «НА ПЕНЬ»

И в завершении главы об обрезке хочется отметить ещё одну крайность, которая имеет место в садоводстве. А именно, обрезка «на пень». Это способ кардинальной обрезки, когда куст срезается практически до уровня земли, словно это не куст, а какой-нибудь лилейник. Делается это по двум причинам: первая – для омоложения. Так стоит поступать, например, раз в 10-12 лет с жимолостью съедобной. После такой, казалось бы, варварской процедуры, жимолость начинает отлично плодоносить. Другой пример – обрезка «на пень» с целью восстановить утраченную декоративность. Это возможно для быстрорастущих кустарников, некоторых сортов ив и даже дёренов, у которых, после такого вмешательства, «погасшие» кусты, вспыхивают огненно-красным цветом коры вновь!

Существует ряд весьма декоративных кустарников, которые просто не надо стричь никогда. Максимум – вырезать отмершие и поломанные ветки. Как пример можно привести иву ломкую сорт Bullata (Salix fragilis Bullata). В народе её называют «самостригущейся».

По материалам книги «Что делать весной, чтобы сад процветал».

Обрезка кустарников: сроки и правила обрезки

Обрезка растений – обязательная процедура ухода за культурой, от которой зависит не только внешний вид кустарника, но и его здоровье, способность к цветению и плодоношению. Обрезка кустарников проводится несколько раз в год, точное количество и цели обрезки зависят от конкретной культуры и состояния кустарника на момент процедуры. Перед началом работы необходимо изучить теорию, и четко понимать, как и для чего проводится обрезка кустарника. Необходимые знания вы почерпнете из этой статьи.

Виды обрезки кустарников

Разбираться в разнообразии техник обрезки кустарников необходимо, чтобы не навредить растению. Различают следующие виды обрезки кустарников:

  • Формирующая обрезка. Цель формирующей обрезки – создание кроны кустарника такой, какая предусмотрена в описании культуры. Правильное формирование кроны важно не только для внешнего вида, она отвечает за освещенность побегов, снижает риски заболеваний и поломок. Кроме того, формирующая обрезка в начале жизни кустарника – это создание прочной основы для дальнейшего плодоношения.

  • Санитарная обрезка. Цель санитарной обрезки – сохранение здоровья растения. Во время обрезки с кустарника удаляются поломанные, сухие, больные и поврежденные побеги, которые являются источником болезней, забирают важное для кустарника питание на себя.
  • Омолаживающая обрезка. Нуждаются в ней растения, плодоношение, прирост побегов и цветение которых сократилось за последние один-два года. Цель омолаживающей обрезки – возобновить прирост, увеличить количество урожая.
  • Восстановительная обрезка. Восстанавливающую обрезку применяют в случаях частичного или полного поражения растения, например, при замерзании, или, когда за кустарником давно не ухаживали, и он сильно зарос.

Сроки обрезки кустарников

Неправильно выбранные сроки обрезки кустарников опасны для здоровья и развития культуры. Традиционно применяют три вида обрезки:

  • Весенняя обрезка. Наиболее используемый вид, после зимы, когда опасность морозов миновала, но до завязки плодовых почек. Первыми обрезаются ягодные кустарники, вслед за ними – плодовые деревья и декоративные кустарники.
  • Летняя обрезка. Летом проводят корректировку крон, обрезают после цветения яблони. Вечнозеленые растения тоже подвергаются летней обрезке. Кроме того, летом необходимо обрезать растения, имеющие активное сокодвижение весной, которым весенняя обрезка противопоказана.

  • Осенняя обрезка. Осенью обрезке подвергаются ягодные кустарники, которые начинают новый вегетативный цикл рано весной. Осенней же обрезке подвергаются те культуры, у которых принято удалять отплодоносившие побеги (малина, например).
  • Зимняя обрезка. Редкое исключение, относящееся к экстренным способам спасения растения. При отсутствии острой необходимости необходимо отложить обрезку до весны, поскольку при низких температурах побеги становятся хрупкими, а срез ломким, приводящим к травмам растения.

Правила обрезки кустарников

Несмотря на традиционность и простоту процедуры, чтобы уход за кустарником не превратился в проблему и дальнейшее заболевание культуры, необходимо соблюдать правила обрезки кустарников. Ознакомьтесь с основными из них перед началом работы:

  • Используйте только качественно заточенный инструмент, тонкие ветви до 0,5 см толщиной удаляйте секатором, для более толстых ветвей используйте сучкорез. Надрез проводите под углом, на 5 мм выше почки. Срез обрабатывайте садовым варом.
  • Формирующую обрезку начинайте с первого года жизни, иначе упустите момент и уже не добьетесь необходимого результата. Помните, что применение фантазии – хорошо, но не сильно отступайте от природных форм, чтобы не нарушать развитие культуры.

  • Не жалейте поврежденные побеги, не пытайтесь их спасти. От больных, слабых и замороженных побегов избавляйтесь сразу, чтобы не провоцировать всплеск заболеваемости.
  • Сильный кустарник нуждается в минимальной обрезке, слабый при помощи омолаживающей обрезки можно простимулировать на восстановление и дальнейшее цветение.
  • Срезанные побеги нежелательно хранить на участке. Во избежание распространения заболеваний, сожгите побеги за пределами участка.

Своевременная и регулярная обрезка кустарников – залог здоровья, пышного цветения и обильного плодоношения. Не ленитесь и не пропускайте обязательную обрезку хотя бы два раза в год.

Основные ошибки при обрезке растений

Ошибки при обрезке растений могут привести к болезням и гибели садовых культур. Но уход за насаждениями, подразумевающий частичное удаление веток, тоже нельзя игнорировать. Если своевременно не проводить подрезку, то снизится количество и качество урожая.

Правила обрезания садовых культур

Существует ряд правил, которые распространяются на все садовые культуры. Перед проведением первой обрезки рекомендуется изучить подробную информацию о том растении, которому предстоит удалить часть веток. Все агротехнические мероприятия должны проводиться без спешки и в наиболее благоприятное для дерева или куста время.

Частая ошибка, которую допускают садоводы, – удаление только той части ветви, которая была повреждена. Срез необходимо проводить по уровню первой ростковой почки. Направлен он должен быть от ствола в сторону удаленной ветки. По месту среза следует пройтись пилой с мелкими зубьями.

Если деревья растут близко друг к другу, или их крона загустела, необходимо проредить. При порывах ветра происходит трение ветвей, и кора повреждается. Это место становится хорошими входными вратами для различной патогенной микрофлоры. Чтобы проредить крону, необходимо выполнить обрезку веток, которые растут в сторону ствола, и часть вертикальных отростков.

Правильный срез на почку выполняется по направлению от основания к вершине побега. Иссечение должно проводиться под углом, который не превышает 45°. Инструмент заводится так, чтобы его нижнее лезвие находилось на 2 мм от основания почки, а верхнее – на 1-2 мм было выше. Чтобы не повредить почки, следует начинать работу с удаления толстых стеблей.

Для самостоятельного возобновления кустарников необходимо проводить удаление большей части стеблей и веток. Оставляют только 2-3 основных побега. Кроме омоложения такая обрезка дает возможность предотвратить загнивание кустов, которое начинает происходить по причине загустения.

Деревья и кустарники, которые были недавно посажены и активно развиваются, могут выбрасывать сразу несколько молодых и крепких побегов. Большая ошибка многих садоводов в том, что им жалко удалять конкурирующие стебли. Результатом таких действий становится то, что культура сама себя истощает. Чтобы растение продолжило хорошо развиваться и плодоносить, необходимо выбрать несколько максимально сильных стебля; остальные на 1/3 следует укоротить. Ветви кустарников, на которых не формируются цветки, нужно срезать до нижней почки.

Обрезание больных стеблей не гарантирует того, что растение здорово. Необходимо регулярно проводить осмотр садовых культур. При появлении первых признаков болезни следует сразу удалять больные ветки и те, состояние которых вызывает сомнения.

Некоторые растения, такие как клематис или буддлея, цветут лучше, если весной срезать много побегов. Но такое правило распространяется не на все садовые культуры. По этой причине перед тем как начать обрезать весеннецветущее растение, следует ознакомиться с его особенностями роста.

Необходимый инструмент

Недостаточно научиться правильно обрезать ветки, если при этом использовать несоответствующий инструмент. Работу на участке следует выполнять с помощью острой пилы, садовых ножниц или секатора. Тупой инструмент нельзя использовать, т.к. он оставляет после себя неровные срезы. Наличие большого количества заусенец приводит к тому, что древесина загнивает, и растение начинает постепенно погибать.

Тупой садовый инвентарь опасен и для дачника. Из-за того, что режущая часть инструмента не может легко распиливать волокна, человек вынужден увеличивать физическую нагрузку. Не исключается вероятность получения травмы.

Для обрезки кустов роз, малины, смородины и прочих культур с тонкими ветками, диаметр которых не превышает 4 см, лучше использовать секатор. Когда необходимо убрать толстый сук, превышающий диаметр 5 см, лучше воспользоваться пилой.

Работать всегда необходимо в защитных очках и перчатках.

Обрезка деревьев — как правильно подрезать плодовые саженцы весной

Чтобы получать стабильный и богатый урожай, необходимо проводить своевременную и правильную обрезку садовых деревьев. Если оставить крону слишком густой, она не будет достаточно проветриваться и пропускать свет. В таких условиях деревья наиболее уязвимы перед различными микроорганизмами, вызывающими болезни. Слабое и больное растение не сможет полноценно развиваться и плодоносить.

Обрезка деревьев плодового сада – советы начинающим садоводам

Обрезка плодовых деревьев – дело ответственное, здесь есть свои нюансы и правила. Новичкам-садоводам, прежде чем приступать к процедуре обрезки лишних и больных ветвей, следует ознакомиться с этими правилами.

Виды обрезки плодовых деревьев

Удаление ненужных и слабых ветвей преследует несколько задач, в зависимости от которых обрезка делится на несколько видов. Каждый из них имеет свои особенности и последствия. Различают формирующую, санитарную и омолаживающую обрезку.

Формирование кроны

В первую очередь обрезка деревьев нужна для правильного формирования кроны, предотвращения её излишнего разрастания. В результате процедуры создаётся прочный скелет, начинают активно расти боковые ветки и садовод получает больше плодов.

Если обрезка производится редко или вообще игнорируется, крона достигает огромных габаритов, а плоды располагаются в труднодоступных местах. Прореживание кроны рекомендуется начинать со следующего года после посадки. Чаще всего садоводы выбирают две схемы: безъярусную и разреженно-ярусную.

Важно! Лучшее время для кронирования – это конец февраля – начало марта. Важно не опоздать, иначе деревья отстанут в развитии и не дадут плодов.

Санитарная обрезка плодовых деревьев – что нужно знать

Ежегодная осенняя обрезка больных или сухих веток называется санитарной. Её проводят следующим образом:

  1. Побеги удаляются над наружной почкой, скелетную ветвь срезают на кольцо.
  2. Больная и засохшая ветвь срезается с захватом здоровой части.
  3. Вертикально расположенная ветка срезается косым срезом.
  4. После завершения процедуры раны обязательно смазываются садовым варом или другим средством.

Регулярное проведение санитарной обработки оздоравливает растение и повышает его плодоносность. Дерево долго живёт, при этом существенно снижается риск различных заболеваний плодовых культур.

Цель омолаживающей обрезки

Омолаживающую подрезку выполняют, когда в саду слишком много старых деревьев, у которых заметно снизилась урожайность. Рекомендуется следующий порядок действий:

  1. Осмотреть крону, выявить все отмирающие, перекрещивающиеся, трущиеся или растущие в центр ветки.
  2. У основания этих веток найти сильный жировой побег.
  3. Отступить на 2 см от основания побега и спилить ветку.
  4. Место среза обработать садовым варом.

Если рядом со срезом будет не один, а несколько молодых побегов, рана затянется быстрее.

Важно! Омолаживающую подрезку деревьев обязательно нужно растянуть на несколько лет, убирая старые ветви постепенно. Если избавиться от них сразу, растение ослабнет и погибнет.

Техника безопасности обрезки плодовых деревьев

Проведение подрезки деревьев в саду требует соблюдения правил безопасности:

  • Не допускать к обрезке и не подпускать к месту поведения процедуры детей, не достигших 18 лет.
  • Пользоваться защитными перчатками, чтобы предотвратить порезы или занозы, а также касками, очками.
  • Использовать стремянку (не приставную лестницу!) с достаточно широкими ступенями. Чтобы не поскользнуться на лестнице, обувь надевать с рифлёной подошвой. На лестницу не подниматься вдвоём.
  • Не использовать электроприборы с повреждёнными кабелями или проводами.
  • Не проводить кронирование вблизи электропроводов.
  • Не переходить с лестницы на дерево, а также работать во время дождя или сразу после него. Не стоять одной ногой на лестнице, а другой – на дереве.
  • Не находиться под деревом во время его прореживания.
  • Следить за исправностью рабочих инструментов, не перебрасывать их друг другу, хранить в специальных сумках или чехлах.
  • Для снятия срезанных веток использовать специальные крючья.

Важно! Обрезку деревьев высотой 3 м и более нужно проводить вдвоём с напарником для страховки.

Выбор инструмента и снаряжения

При выборе инструментов для обрезки следует руководствоваться советами опытных садоводов-профессионалов:

  • Инструмент должен удобно лежать в руках.
  • Ножовка, секатор или прививочный нож должны иметь детали с яркой окраской, чтобы их легко можно было найти в траве.
  • Желательно, чтобы инвентарь был снабжён специальными петлями, так его можно будет повесить на запястье и не уронить во время работы.
  • Ни в коем случае нельзя срезать ветки ржавым инструментом, иначе деревце может погибнуть.

Для правильной и качественной обрезки садовых деревьев понадобятся инструменты:

  • Сучко � рез на штанге – пригодится, если нет возможности подняться на лестницу.
  • Ножовка – ею спиливают ветви с большим диаметром. Нельзя использовать бензопилу, сделанные ею на дереве раны практически не заживают.
  • Садовый нож – удобен для зачистки готовых срезов, должен быть идеально острым.
  • Секатор – удобный и безопасный инструмент для обрезки небольших веток.

Свежие срезы нужно обработать. Для этого понадобятся садовый вар, краска на олифе, паста «Раннет» или другие подобные средства.

Техника спила, позволяющая не травмировать дерево

При спиливании больших веток дерево можно травмировать. Чтобы этого не произошло, спил производят следующим образом:

  1. Делают первоначальный подпил снизу, чтобы ветка не подломилась и не содрала кору с дерева.
  2. Далее нужно спилить ветку выше сделанного запила.
  3. После удаления ветки спил выравнивают на кольцо, ножом зачищают неровности и смазывают рану краской или варом.

Почему лучше обращаться к профессионалам

На первый взгляд, кронирование садовых культур – несложная процедура, с которой можно справиться самостоятельно. Однако для неопытного человека в её проведении есть определённые риски: падение с высоты, обламывание тяжёлой ветви, опасность соприкосновения ветки с электропроводом, работа с острым инструментом. Поэтому, если начинающий садовод не знает, как правильно обрезать деревья, лучше обратиться за помощью к арбористам. Это специально обученные люди, владеющие техникой правильной обрезки и всеми необходимыми для этого навыками.

Читайте также:  Целебный сад

Важно! Кроме необходимых знаний и умений, у профессионалов имеется всё необходимое снаряжение. Благодаря этому обрезка в их руках становится быстрой и безопасной процедурой.

Особенности обрезки фруктовых деревьев

Фруктовые деревья подвергают обрезке в любой сезон, кроме зимы: в холодное время года они спят. Сроки обрезки зависят от конкретного региона. В северных и центральных районах России укорачивание веток не проводят осенью. В этих местах холода приходят рано, и деревья не успеют затянуть свои раны. Обрезку в указанных регионах рекомендуется начинать в весенний период, дождавшись плюсовой температуры. Процедуру необходимо завершить до того, как на деревьях раскроются почки.

Важно! Садоводы-профессионалы предпочитают выполнять обрезку деревьев весной, чтобы за летне-осенний период они полностью могли восстановиться.

Когда и каким деревцам в саду можно проводить обрезку

Чтобы не навредить будущему урожаю, важно знать, когда можно обрезать дерево. Первыми в саду обрезают груши и яблони, так как эти деревца характеризуются морозоустойчивостью. Некоторые плодовые культуры рекомендуется укорачивать только после появления на ветках листьев, иначе спилы могут покрыться грибковым налётом. К ним относятся алыча, слива, абрикос, черешня и вишня.

У некоторых кустарников (например, у плетистой розы и сирени) цветы образуются на прошлогоднем побеге, поэтому их не рекомендуется обрезать.

С какого возраста фруктовые деревья следует обрезать

Летом ветви подрезают у растений старше 3 лет для того, чтобы улучшилось качество плодов. После такой процедуры начинается бурное развитие молодых побегов. К плюсам летней подрезки относится живительный сок, благодаря которому раны быстро заживают.

На юге страны садоводы проводят зимнюю обрезку у таких деревьев, чтобы снизить урожайность молодых саженцев. После 3-летнего плодоношения им дают отдыхать. Обрезают сначала семечковые, а потом косточковые породы.

Дереву, которому больше 10 лет, показана омолаживающая подрезка. Её делают в любое время года, но лучше весной. Формирующую весеннюю подрезку начинают со второго года после посадки.

Обрезка саженцев по годам

Как правильно обрезать саженец, чтобы получить больше урожая

При обрезке молодого саженца сначала формируют его штамб: удаляют все веточки, находящиеся на расстоянии 40 см от земли. Далее определяют основные 3 — 4 сильные веточки, которые станут скелетом кроны. Все остальные ветви удаляют со срезом «под кольцо».

Оставленные ветки обрезают так, чтобы их концы были на одном уровне. Они должны развиваться равномерно и одинаково. Важно учитывать местоположение почки, возле которой производится срез. Если она находится на наружной стороне обрезаемой ветки, молодой побег будет расти в ту же сторону. Если почка расположена на внутренней стороне, ветка будет расти в центр кроны.

Важно! Правильный срез должен быть косым, на нём не должно быть пенёчка. Нижняя часть среза должна быть чуть выше основания почки, а верхняя часть должна совпадать с вершиной почки.

Как обрезать персик и абрикос

В отношении персикового и абрикосового деревьев применяются все виды обрезок, причём делают их регулярно и в любой сезон, кроме зимнего. В холодных регионах весеннюю обрезку начинают после появления первых листьев, когда все больные и отмирающие ветви хорошо выявляются.

Формирование кроны персика и абрикоса начинают со второго года жизни дерева. До этого периода допускается лишь прищипывание небольшой верхушечной части для стимулирования новых боковых побегов.

Пошаговый алгоритм весенней обрезки:

  1. Формируют штамб длиной 50 см.
  2. Выделяют несколько скелетных ветвей, которые расположены под углом к проводнику и смотрят в разные стороны. На них оставляют две почки, верхняя должна находиться на наружной стороне.
  3. Проводник укорачивают до верхней боковой ветки.
  4. Удаляют все подмёрзшие ил сломанные ветки.
  5. В целях омолаживания персика удаляют все ветки, которым 4 года и больше.

Летом удаляют мёртвые побеги, а также все новые веточки, направленные вертикально вверх или вглубь кроны. Если на тонких побегах завязалось слишком много плодов, ветки укорачивают, а завязи прореживают. Осенняя обрезка заключается в удалении всех оставшихся больных и сломанных ветвей, а также в укорачивании слабых и плохо вызревших побегов.

Персик и абрикос – светолюбивые культуры. Если их кроны слишком густые, к плодоносящим побегам не поступает в достаточном количестве свет. Это сказывается на количестве и качестве плодов. Регулярное прореживание и укорачивание ветвей этих деревьев – залог стабильного и богатого урожая.

Схема обрезки абрикоса

По вопросу, как правильно обрезать плодовое дерево, чтобы не нанести ему вреда, многие садоводы ориентируются на благоприятные и неблагоприятные дни. Согласно лунному календарю, обрезку желательно проводить в новолуние и на убывающую луну. При этом учитывают, в каком знаке находится луна. Для обрезки подходит растущая фаза в бесплодном знаке. К таким знакам относятся овен, Водолей, Лев, Скорпион, Дева, Близнецы и Стрелец.

Своевременное выполнение всех процедур по уходу за фруктовыми деревьями делает сад по-настоящему цветущим и плодоносящим. Обрезка играет одну из самых важных ролей в регулировании урожайности. Она не только позволяет получать больше плодов с деревьев, но и делает их здоровыми долгожителями. Перечисленные рекомендации по срокам и правилам проведения обрезки помогут начинающим садоводам не навредить садовым культурам.

Декоративные растения. Обрезка.

Автор Источники: Т.А. Соколова «Декоративное растениеводство. Древоводство». Древоводство. Учебник для студ. Высш. Учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2004., добавлено: 31.10.2014 12:41

Декоративные растения: обрезка

Одним из основных мероприятий по правильному содержанию зеленых насаждений является обрезка.

Главная задача обрезки декоративных растений – это достижение максимального декоративного эффекта или оптимальной продуктивности, создания привлекательной формы и внешнего вида растения, обеспечения сбалансированного роста, цветения и плодоношения, то есть повышения жизнеспособности и декоративности растений на объектах озеленения.

Для выполнения этих задач далеко не всем требуется ежегодная тщательная обрезка; многим деревьям и кустарникам после начального формирования достаточна только небольшая косметическая обрезка, которая включает удаление увядших цветков и обрезку слабых или перекрещивающихся побегов; в то же время, живые изгороди и растительные архитектурные формы нуждаются не только в раннем формировании, но и последующей своевременной и детальной обрезки для поддержания своих форм.

Перед обрезкой любого растения необходимо иметь представление об особенностях его роста и цветения. У большинства древесных растений на конце каждого побега имеется верхушечная почка, ниже по стеблю располагаются боковые, или пазушные, почки.

Для каждого вида растения характерна своя определенная схема их расположения: поочередно (по спирали), супротивно (одна против другой) или мутовкой (кольцеобразно). Их расположение определяет место формирования будущих ветвей.

Верхушечные почки быстрее растут и образуют химическое вещество, ингибирующее (сдерживающее) рост боковых побегов. Удаляя верхушечную почку или укорачивая одревесневший стебель кустарника, можно стимулировать рост боковых побегов. Это положение является основой всей обрезки.

Степень обрезки может быть разной – от прищипки увядших цветов или молодых приростов до удаления крупных скелетных ветвей.

Во всех случаях обрезка должна производиться до здоровой ткани, а где возможно – до ростовой почки (или пары почек), которая затем даст новый побег.

Обрезка для поддержания растения в здоровом состоянии включает и удаление всех перекрещивающихся и неразвитых, тонких и слабых побегов, которые часто появляются в центре необрезанных деревьев и кустарников из-за недостатка света и воздуха.

Кроме того, обрезка уничтожает возможные очаги инфекции и позволяет развивать здоровые листья и полноценные соцветия.

Для получения здоровых и мощных приростов необходимо обеспечить достаточную подкормку и полив, особенно это касается растений, ежегодно подвергающихся сильной обрезке.

Бессмысленно проводить радикальную обрезку, если растениям не хватает питательных веществ и воды для образования нового прироста.

Таким образом, обрезка деревьев и кустарников должна проводиться на фоне сбалансированного полноценного агротехнического ухода в зависимости от вида растения, возраста и условий произрастания.

Обрезка деревьев и кустарников требует специальных знаний и должна проводиться специалистом, владеющим техникой обрезки и знакомым с биологическими особенностями деревьев и кустарников.

Способы и сроки обрезки деревьев и кустарников определяются типом ветвления растений и ответной реакцией их на обрезку.

У декоративных деревьев и кустарников существуют три типа ветвления:

Моноподиальное ветвление – главный стебель растет своей вершиной до конца жизни растения, обладая как бы неограниченным верхушечным ростом, который доминирует над ростом боковых побегов. Развивающиеся из боковых почек побеги растут, как и главный стебель, моноподиально. В результате у деревьев формируется высокий прямой ствол. Размеры боковых ветвей уменьшаются от основания ствола к его вершине, что придает габитусу пирамидальную форму.

Этот тип ветвления характерен для хвойных видов (сосна, ель, пихта, лиственница и т.д.), но часто наблюдается и у лиственных видов (дуб, клен, ясень, осина, черемуха, рябина и др.).

Деревья с моноподиальным видом ветвления относятся к обрезке по-разному.

При их формировании следует, в основном, укорачивать побеги и удалять части отрастающих веточек, периодически обрезая на 20-30% годичного прироста главную ось. Это вызывает активное пробуждение спящих почек и увеличивает густоту крон деревьев.

Для создания красивой овальной или эллиптической кроны желательно, чтобы вместо одной главной оси развивались 2-3, способные нести основную массу ветвей.

Симподиальное ветвление отличается прекращением роста верхней части материнского стебля и заменой его одним из боковых побегов, который растет вертикально (как бы продолжая рост главного стебля). Затем он, в свою очередь, прекращает рост, и заменяется осью следующего порядка. Боковые ветви развиваются также.

При симподиальном ветвлении за счет множества ветвей разных порядков образуется плотная крона.

Этот тип ветвления наблюдается у большинства лиственных древесных и кустарниковых видов: липа, вяз, береза, ива, лещина, яблоня, груша, слива и др.

Естественный процесс отмирания верхушечной почки аналогичен обрезке, поэтому все виды с симподиальным типом ветвления хорошо переносят ее, кроме березы.

Хорошая побегообразовательная способность позволяет производить любую обрезку – формовочную, омолаживающую, санитарную, выдерживая однократную или двукратную обрезку ежегодно.

Отдельную группу растений по типу ветвления составляют яблони и груши. Яблони до вступления в фазу плодоношения ветвятся моноподиально. С началом плодоношения у них наблюдается смешанный тип ветвления – моноподиальный и симподиальный. Они хорошо переносят любую обрезку, особенно направленную на создание правильной хорошо развитой кроны и на получение максимального цветения и плодоношения. Обрезка заключается в удалении или укорачивании загущающих и перекрещивающихся ветвей, особенно расположенных в центре кроны, и укорачивании боковых побегов на 1/2-1/3 их длины, а при необходимости и главной оси. Периодически необходимо вырезать наиболее старые ветви, оставляя побеги замещения. Для получения ежегодного цветения иногда следует удалить часть плодовых веточек.

Типы ветвления декоративных растений

Б- симподиальный, В – моноподиальный

Ложнодихотомическое ветвление является разновидностью симподиального ветвления.

У растений ежегодно отмирает верхушечная почка, рост главной оси продолжается, но не из одной ближайшей почки, а из двух супротивных пазушных почек. Развиваются две супротивно расположенные ветви, каждая из которых со временем заменяется двумя побегами последующих порядков, расположенными также супротивно. В результате получается развилка, в центре которой сохраняется небольшой участок отмершей оси предыдущего порядка.

Из древесных видов такое ветвление имеют конский каштан обыкновенный и различные сирени. Из них только каштан переносит обрезку плохо. Кроме формирования кроны в молодом возрасте и санитарной обрезки, у него в исключительных случаях можно удалять часть побегов, растущих внутрь кроны и загущающих ее. Лучше всего это делать у молодого растения, так как оно в этом возрасте лучше переносит обрезку.

Виды обрезки

Существует три вида обрезки: формовочная, санитарная и омолаживающая.

Формовочная обрезка проводится с целью:

  1. создания и сохранения искусственной формы кроны;
  2. изменения характера роста, в т.ч. поднятия кроны, и ограничения высоты растений в случаях:

Кроме того, с помощью такой обрезки можно добиться равномерного расположения скелетных ветвей, усилить рост боковых побегов и увеличить густоту кроны, регулировать интенсивность цветения и плодоношения.

Кронам деревьев чаще всего придают шаровидную, овальную, пирамидальную или конусовидную форму.

Для создания шаровидной или овальной формы желательно, чтобы вместо одной главной оси были сформированы 2-3, способные нести основную массу побегов и листьев, для чего закладывается ярус боковых ветвей, а главную ось ограничивают в росте.

Для пирамидальной или конусовидной определяется ширина основания кроны, а затем постепенно к вершине убавляют число оставленных почек на побегах, т.е. побег укорачивают. Удаляют все ветви, выходящие за пределы естественной формы.

У деревьев с плакучей, пирамидальной или шаровидной кроной необходимо своевременно удалять побеги, развивающиеся на подвоях ниже места прививок, а также регулировать рост, направление и густоту ветвей.

При проведении формовочной обрезки необходимо учитывать естественную форму кроны, ее возрастные изменения, возможность пробуждения спящих почек и способность растения переносить обрезку.

Хорошо переносят обрезку:

липы, вязы, тополя, осина, ивы, яблони, граб, бук, ясень пушистый, робиния, ель обыкновенная, туя западная;

плохо – березы, орехи, ясень обыкновенный, конский каштан обыкновенный, лиственница, рябина обыкновенная, черемуха, клен остролистный, сосна, пихта.

Формовочную обрезку у быстрорастущих видов проводят ежегодно, у медленнорастущих – один раз в 2 года.

Формовочную обрезку лучше всего проводить ранней весной, перед началом вегетации (конец февраля – апрель).

Побеги в это время содержат много влаги, срезы получаются ровные и быстро зарастают. Зимняя и осенняя обрезка может привести к повреждению морозами открытой древесины и иссушению почек, расположенных около срезов.

У древесных видов с обильным сокодвижением (береза, клен) обрезку необходимо проводить в более ранние сроки.

Формовочную обрезку хвойных видов рекомендуется проводить только на некоторых видах елей, можжевельников, туй и пихт. Наиболее часто хвойные виды, главным образом, ели, туи, реже пихты формируются в виде живых высоких изгородей вдоль шоссейных дорог, железнодорожных путей и около мемориалов.

Читайте также:  Зеленые листья у пестролистных растений

Ели и пихты рекомендуется обрезать один раз в год, лучше всего в конце роста побегов (конец июня – первая половина июля).

При таком сроке обрезки исключается появление вторичных побегов и стимулируется образование на оставшихся «пеньках» междумутовочных боковых почек, из которых на следующий год вырастают новые побеги.

Формирование кроны хвойных растений может также проводиться в случаях механического повреждения их вершин. В этом случае необходимо удалить сломанный вершинный побег до нижележащей ветви, которую следует выпрямить вертикально вверх как продолжение ствола дерева и подвязать к закрепленной на стволе рейке. Эта ветвь заменит в дальнейшем вершину дерева.

Хвойные деревья обычно обильно выделяют смолу, поэтому применение замазок для срезов необязательно, у лиственных – обязательно, если срез более 2 см в диаметре.

Санитарная обрезка проводится с целью:

  • удаления больных, усыхающих, надломленных, повисших вниз, переплетенных ветвей:
  • удаления порослевых и волчковых побегов (поднятие кроны);
  • вырезки «штырей»;
  • формирования равномерно светопроницаемой и вентилируемой кроны.

При проведении санитарной обрезки необходимо обращать внимание на расположение ветвей.

В кроне деревьев, особенно молодых, иногда появляются побеги, отходящие от ствола под острым углом или растущие вертикально вверх. Разрастаясь, они превращаются в ветви почти одинаковой толщины со стволом дерева, которые при сильном ветре могут быть оторваны от ствола. В этом случае остается рваная рана (скол), портящая внешний вид дерева и являющаяся местом легкого заражения растения грибковыми заболеваниями, поэтому нецелесообразно допускать сильное разрастание таких ветвей.

У стареющих или угнетенных деревьев убираются сухие вершины или отдельные усохшие ветви. Срезать их нужно с частью живой древесины или у основания.

Поросль и жировые побеги (волчки) надо вырезать, как можно раньше, с захватом материнской коры, чтобы удалить спящие почки у основания побега.

Некоторые виды деревьев часто повреждаются морозами. Наиболее сильно подвержены действию морозов ткани штамба и оснований скелетных ветвей, а также мелкие отрастающие побеги. В результате нарушается деятельность проводящей системы, а весной, после распускания листьев, начинают усыхать отдельные разветвления.

В первую очередь усыхают наиболее удаленные верхушечные и затененные части кроны, а также сильно обрастающие и полускелетные разветвления. Санитарная обрезка таких деревьев способствует усилению роста и облиственности оставшихся частей дерева и тем самым ускоряет процесс восстановления проводящей системы и других элементов. Характер обрезки определяется степенью повреждения и возрастом дерева. Если у молодых деревьев сильно повреждена древесина, то их необходимо срезать до здоровой древесины, даже если при этом приходится удалять всю крону и часть штамба. Корневая система таких деревьев не повреждена, поэтому для восстановления кроны требуется всего 2-3 года. В более старом возрасте деревья переносят суровые зимы с меньшими повреждениями, поэтому надо больше укорачивать скелетные разветвления кроны.

Степень обрезки зависит от силы повреждения морозами. При слабых и средних повреждениях обрезка в год подмерзания способствует восстановлению деревьев, при сильных – обрезка в год подмерзания нежелательна и ее проводят весной следующего года.

При обрезке деревьев нельзя допускать больших ран на стволе и скелетных ветвях (с целью предупреждения морозобоин из-за плохого зарастания).

Санитарную обрезку рекомендуется проводить систематически не менее 1-2 раз в год в течение всего года. Однако ранняя обрезка больше влияет на усиление роста, облиственность и величину листа. Сильно обмершие деревья лучше обрезать после пробуждения спящих почек и выявления восстановительного роста (примерно в начале июня).

Прикорневые побеги

Стволовые побеги или волчки

Санитарную обрезку обычно сочетают с прореживанием кроны. Побеги и ветви деревьев удаляются до здоровой неповрежденной древесины.

Омолаживающая обрезка – это глубокая обрезка ветвей до их базальной части, стимулирующая образования молодых побегов, создающих новую крону.

Омолаживающая обрезка производится в случаях:

– физиологического старения, т.е. когда деревья почти совсем перестают давать ежегодный прирост;

– усыхания вершин и концов побегов;

– потенциально опасных деревьев – с небольшим наклоном и (или) большая высота деревьев, произрастающих на детских площадках, у тротуара, у входа в подъезд дома, учреждения и пр.

Омолаживающую обрезку деревьев следует проводить только у видов, обладающих хорошей побегообразовательной способностью, в любом возрасте (липа, тополь, ива и др., из хвойных – ель колючая). Обрезка проводится с учетом возраста (чем выше возраст, тем меньше степень обрезки) и состояние дерева. Обрезка производится в течение 2-3 лет с октября по апрель (после листопада до начала сокодвижения), начиная с вершины и крупных скелетных ветвей.

Особую категорию деревьев составляют тополя. Обычно тополя обрезают, как и все породы, после листопада до начала сокодвижения, обрезая ствол и скелетные ветки на расстоянии не менее 15-20 см от развилки. Через 1-3 года проводят прореживание кроны, а через 3-4 года повторяют обрезку (рис. 3).

Деревья таких видов, как тополь, осина, клен ясенелистный, липа мелколистная и др. можно срезать «на пень», спиливая ствол до основания. От пня идут новые порослевые побеги, которыми можно распорядиться в зависимости от поставленной цели: содержать в виде крупного «куста», оставить несколько наиболее сильных побегов для создания многоствольного экземпляра, сформировать одноствольное растение и др

Омолаживать деревья следует до зоны появления новых молодых побегов. Срез делается сразу над местом появления этого побега (если сделать его выше- то оставшаяся часть древесины может засохнуть).

Одновременно с омолаживающей обрезкой кроны в целях повышения жизнеспособности ослабленных деревьев рекомендуется проводить омолаживание корневой системы. Для этого растение окапывают траншеей шириной 30-40 см и глубиной 40-60 см, на расстоянии, равном 10-кратному диаметру ствола. После зачистки корней в траншею следует насыпать удобренную землю и полить растение.

  1. Т.А. Соколова «Декоративное растениеводство. Древоводство».
  2. Древоводство. Учебник для студ. Высш. Учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2004.

Обрезка деревьев и кустарников в саду

Вы совсем недавно посадили растения, или ваш сад уже разросся так, что напоминает дремучие джунгли? Вне зависимости от густоты зарослей вашим садовым деревьям и кустарникам требуется обрезка: легкая или основательная. И вот, вооружившись секатором, вы отправляетесь «на дело». Тут-то начинающих садоводов и поджидает дилемма. Как обрезать растения так, чтобы не нарушить их рост и придать участку декоративность?

Что надо знать при обрезке садовых декоративных растений

Все мероприятия по уходу за растениями обычно проводят спокойно. Посадили, полили, внесли удобрения. Но вот обрезка… Не раз прочитано, услышано, вроде все понятно. Подошли к дереву или кусту и остолбенели. Не хватает смелости перерезать ветку. Обратно ведь не пришьешь. Отчего это происходит? Возможно, оттого, что правила обрезки деревьев и кустарников довольно просты, а естественные формы растений гораздо сложнее, чем на рисунке. Ну, это перед яблоней или смородиной, а сирень или форзиция? Раз они не плодовые, хорошо растут и цветут, их можно не обрезать — так считают многие.

Однако для создания красивых обильно цветущих форм декоративные древесные растения также надо обрезать. Что же надо знать, чтобы смело делать обрезку у декоративных растений?

Растения устроены так, что, начиная с раскрытия почек и до окончания сезона, они освобождаются от некоторых структурных частей. Вспомните, сколько можно увидеть весной под тополем почечных чешуй и цветочных сережек, буквально земля покрывается желто-зеленым ковром из цветков гледичии. Осыпаются плоды, «в багрец и золото, одетые леса» расстаются с осенним убором, суровые ветра срывают засохшие ветки. Это и есть естественная обрезка древесных растений. Человек лишь ускоряет и подправляет природные физиологические процессы, уменьшая длину побега, сокращает расход питательных веществ на закладку цветочных почек, исключая тем самым в дальнейшем осыпание завязи, т.е. экономит для растения строительный материал.

В зависимости от вида и состояния растения степень обрезки декоративных деревьев и кустарников бывает различной, от удаления отцветших бутонов и сухих побегов до спиливания растения на пень.

Известно, что верхушечные или апикальные почки дают удлиненные побеги, которые растут быстрее, чем боковые побеги. Это объясняется наличием большего количества ростовых веществ (ауксинов) при верхушке побега, нежели около боковых почек. Ауксины, которые синтезируются в корнях, поднимаются к почкам. В том случае, когда апикальная почка удалена, количество ауксинов, предназначенное для нее, попадает в самую верхнюю боковую почку. Она начинает функционировать, как верхушечная, т.е. расти быстрее. На этом основано применение обрезки.

Следует отметить, что в природе принцип «верхушечный побег — удлиненный, боковой — укороченный», не всегда соблюдается. К тому же разница между удлиненными и укороченными побегами нечеткая. Мы принимаем условно укороченный побег — менее 5 см, а удлиненный — более 5 см.

Кроме того, при супротивном расположении почек прирост имеет вильчатый характер, как, например, у сирени и дейции. Удалив один побег, получим односторонний и более сильный прирост другого побега.

В зависимости от того, куда направлена почка после среза, в ту или иную сторону будет расти побег: внутрь кроны, наружу от кроны, вправо или влево. Прежде чем сделать срез при обрезке садовых растений, выбирается почка, определяется нужная длина побега и его направление. Срез необходимо делать с таким наклоном и на такой высоте, чтобы часть побега, которая осталась до почки, не препятствовала нормальному росту молодого побега и не приводила к отмиранию почек.

Кроме хорошо видных почек, существуют так называемые спящие почки, которые имеют ростовые ткани, заложенные под корой; при определенных обстоятельствах, в частности удалении верхней части побега, спящие почки могут давать, довольно сильные приросты.

Рекомендации по обрезке растений в саду

В рекомендациях по обрезке декоративных растений употребляется выражение «обрезка на 2—3 почки», что означает на растении оставить часть побега с 2—3 почками, а остальную часть удалить.

Считается, что срез, сделанный при обрезке деревьев и кустарников неровно, может стать причиной загнивания, распространения инфекции. Поэтому при посадке срезают оборванные части корней и всю обрезку делают очень острым инструментом. Больную ветку срезают ближе к здоровой, причем желательно сучков не оставлять. Если срез в диаметре более 2 см, его смазывают садовым варом.

Чтобы не мучиться раздумьями — удалять или нет толстую ветку, и не было так трудно физически, необходимо формировать растения в раннем возрасте. В это время достаточно руками удалить 2—3-сантиметровый побег или срезать секатором и более длинные побеги. Именно в раннем возрасте растения формируют скелет, который будет нести и на себе листья, цветки и плоды на протяжении всей жизни. Поэтому важно, чтобы он был мощным.

У кустарников скелет не является постоянным. Поэтому основной задачей становится создание формы растения. После достижения определенной формы деревьев и кустарников некоторые из них можно не обрезать или производить лишь косметическую обрезку. В тех случаях, когда растения сформированы в виде изгородей или декоративных форм, их обрезают постоянно.

Обязательно нужно знать время закладки генеративных почек. У одних видов они образуются летом за год до цветения, у других — в год цветения на выросших побегах.

В первом случае при обрезке растений в саду в зимнее время или ранней весной (в период покоя) удаляют побегу с цветковыми почками. В результате получаются более крупные цветки и плоды, может быть усилен рост побегов, а через два года получено обильное цветение.

Во втором случае обрезка в период покоя не удаляет цветковые почки. Дополнительное питание пойдет на рост побегов, на закладку генеративных почек, увеличение размеров цветков, обильное цветение в этом же году, возможно на увеличение урожайности. Таким образом, обрезка в период покоя дает обильное цветение: в первом случае — на второй год, во втором случае — в этом же году.

Кроме того, цветковые почки в зависимости от вида растения закладываются в верхушечных или боковых почках. Растения, у которых цветут верхушки побегов, обрезают после цветения.

Еще одно правило «слабый рост — сильная обрезка, сильный рост — легкая обрезка». Для того чтобы дерево не было однобоким, необходимо ту сторону, где слабые побеги, сильно обрезать. А там, где выросла длинная ветвь, обрезать не более чем на 1/3 побега.

Обрезка проводится не только для поддержания определенного объема кроны, усиления цветения, но и для повышения морозостойкости. В зависимости от скорости прироста побегов, т.е. медленно или быстрорастущие растения, устанавливается частота проведение обрезки и длина побегов.

Как правильно обрезать вьющиеся растения

А как правильно обрезать растения, которые вьются на опорах? Методы и сроки обрезки вьющихся растений зависят от возраста побегов, на которых происходит цветение. По этому признаку вьюны можно разделить на три группы.

1. Обрезка вьющихся растений, которые цветут на побегах текущего года, сводится к удалению побегов в период покоя. Если не обрезать растения первой группы, то в первый год цвести они будут на прошлогодних побегах, а затем, на второй год основания побегов, оголятся и цвести будут только на верхушках побегов.

2. Вторая группа мощных вьющихся растений. Эти цветы настолько быстро растут, что обрезка представляется неэкономичной. Побеги направляют на свободную большую площадь, которую они впоследствии заплетают.

3. В третью группу входят растения с повторным цветением. Формируют куст по тем же правилам, что и клематисы первой группы. Стебли взрослых растений укорачивают до 30 см от земли. На обрезанных стеблях появляются сильные побеги, которые быстро растут и в конце лета на них раскрываются цветки. Омолаживающую обрезку проводят на растениях, которые растут близко к сте

Ссылка на основную публикацию