Слива: описание и особенности ухода

Правильный уход за сливой в разные времена года

Правильный уход за сливой включает своевременный полив, подкормку минеральными и органическими препаратами, обрезку весной и осенью и подготовку дерева к зимовке. При необходимости размножить растение сделать это можно косточками, порослью, корневыми черенками или прививкой. Для сохранения сорта и получения высоких урожаев нужно предупредить появление грибковых заболеваний. Если же они уже возникли, в борьбе с болезнями косточковых культур рекомендуется использовать химические фунгициды и народные средства – хозяйственное мыло, сок конского щавеля.

Сливы, в отличие от других представителей рода косточковых, – персиков, абрикосов – хорошо растут в умеренных широтах, легко переносят зимние похолодания. Благодаря этим свойствам и неприхотливости в уходе такие деревья оптимально подходят для выращивания в Подмосковье и на Урале.

Селекционеры вывели множество сортов слив для этих регионов:

НазваниеОсобенностиИзображение
Корнеевская ВенгеркаУстойчива к засухе. Начинает плодоносить в шестилетнего возраста. Урожайность высокая: 40-50 кг с одного дерева на протяжении периода до 20 лет. Недостатком считают то, что ветки под тяжелыми плодами ломаются
ЯхонтоваяВзрослая слива достигает 5 м, поэтому не подходит для садов интенсивного типа. Сорт морозоустойчив и хорошо переносит отсутствие влаги. Плоды ярко-желтые, до 35 г. С одного дерева получают до 45-55 кг слив
СмолинкаСорт отличается раннеспелостью. Плоды крупные, темно-фиолетовые, весом до 40 г.
Ренклод колхозныйМорозоустойчивая слива, раннеспелая. Имеет желтоватые плоды с кисло-сладкой сочной мякотью. Начинает плодоносить уже с третьего года вегетации. Является хорошим опылителем для других сортов
ТимирязевскаяПоздний, зимостойкий, самоплодный сорт с желтыми сливами, которые весят от 20 до 25 г. Плодоносит нерегулярно

Также подходят для выращивания сливы в Московской области сорта:

  • Пересвет;
  • Вика;
  • Дашенька;
  • Евразия 43;
  • Желтая крупная;
  • Кантемировская;
  • Памяти Финаева;
  • Тульская черная;
  • Сеянец Волгограда;
  • Новая Крупная;
  • Неженка;
  • Ранняя желтая.

В начале весны нужно развесить по участку скворечники, чтобы птицы боролись с вредными насекомыми. Середина марта подходит для обрезки сливы.

В апреле вносят азотные удобрения в приствольные круги и в междурядье, перекопав данные участки земли. Для молодых (2-3-летних) деревьев необходимо около 200-300 г кальциевой селитры или мочевины. В пору плодоношения для подкормки используют уже 300-400 г препарата.

Перекапывают почву под деревьями аккуратно, не повреждая корни растений. Вокруг штамба копают не глубже 5-7 см.

Слива нуждается в обработке от вредителей и болезнетворных микроорганизмов. Вредные насекомые могут находиться в коре деревьев или в грунте под ними. Профилактику проводят до появления сокодвижения, которое приходится на конец марта – начало апреля. На 10 л воды берут 700 г мочевины. В ней содержится азот, необходимый для роста и развития культуры.

Если не удалось обработать растения до распускания почек, то применяют следующие препараты:

  • “Акарин”;
  • “Фитоверм”;
  • “Агравертин”;
  • “Искра-био”.

Затем обязательно опрыскивают еще “Цирконом” или “Экоберином”.

Ночью весной температура обычно снижается ниже плюс 1 градуса по Цельсию. В этом случае продолжают жечь дымовую шашку, прекращая процесс через 2 часа после захода солнца.

Если весна выдалась засушливой, то поливают дерево, используя от 3 до 5 ведер воды. В конце мая сливу удобряют органическими препаратами, приствольный круг мульчируют древесными опилками или торфом. Также нужно следить за сорняками, которые появляются вокруг ствола. Их регулярно пропалывают.

Летом деревья подкармливают так же, как и весной. Подбирают минеральные и органические удобрения. Их можно приготовить в домашних условиях.

Для питания растения применяют мочевину:

  1. 1. 10 г препарата растворяют в 5 л теплой воды.
  2. 2. Оставляют настояться на полчаса, чтобы мочевина полностью могла раствориться в жидкости.
  3. 3. Тщательно размешав, распыляют средство на саженцы, не заливая их. Удобряют растения поздно вечером, когда солнечные лучи уже теряют свою активность.

Приготовленные собственными руками средства являются безопаснее, так как они не токсичны.

При отсутствии осадков поливают сливы раз в 2-3 дня теплой отстоянной водой. На одно дерево расходуют до 80-100 л жидкости. К концу лета культура начинает давать урожай. Его нужно вовремя собрать и переработать.

В сентябре или до середины октября еще убирают урожай. Деревья готовят к зимовке, проводя полив.

Землю перекапывают возле приствольного круга и в междурядьях. Убирают и сжигают опавшую листву. Можно положить ее в компостную яму, если она есть.

Чтобы садовое растение могло восстановить свои силы и подготовилось к зимованию и плодоношению в следующем году, проводят подкормку. Удобрение вносят, сочетая с рыхлением почвы вокруг дерева. Осенью предпочтительнее вводить фосфорные средства. С первого по четвертый год жизни на 1 кв. м. необходимо от 120 до 180 г суперфосфата, от 60 до 90 г аммиачной селитры и от 35 до 55 г калийной соли. На 5-8 годы норма расхода препаратов удваивается.

Штамбы очищают от мха, лишайников, отмершей коры. Раны, имеющиеся на стволах и ветках, обрабатывают медным или железным купоросом. Но эти средства агрессивны, поэтому из названных веществ нужно приготовить легкий 3%-ный раствор. На 10 л воды добавляют 300 г порошка сульфата железа. Опрыскивают составом голые кусты и деревья перед укрытием их на зиму. Ранки заделывают садовым варом.

Основания ветвей и штамбы белят известковым раствором с добавлением купороса медного. Деревья готовы к зиме.

Если почва увлажнена на глубину до 40 см, то данный показатель считают оптимальным.

Полив производят от 4 до 7 раз за вегетационный период при наличии осадков. Под одно дерево вливают от 6 до 10 л жидкости за один раз.

Поздно осенью полив производят для закаливания растений. Так они легче перезимуют.

Как и другие садовые кусты и деревья, слива зимует без укрытия. При подготовке к зиме необходимо заделать круг возле ствола торфяной массой или перегноем.

Если деревья находятся на заснеженном участке, то их рекомендуют обвязать лапником. Можно укутать материалом или мешковиной. Но не следует использовать искусственные ткани, так как под ними кора преет.

Нужно следить, чтобы огромные сугробы не повредили ветки деревьев. При необходимости следует слегка освободить местность от снега. Но под снежным покрывалом растениям теплее. Если зима выдалась суровая, то оно убережет их от замерзания.

Разреженно-ярусная форма кроны

Первую обрезку проводят весной, на второй год после посадки. Процедуру выполняют для формирования сливы. Обычно оставляют разреженно-ярусную форму кроны высотой не меньше 40 см.

Нельзя проводить обрезку ветвей с началом сокодвижения. Формирование кроны продолжается на протяжении 5 лет:

  1. 1. На штамбе формируют нижний ярус из 6-7 скелетных ветвей, направленных в разные стороны с углом отхождения от ствола в 45 градусов и на равном расстоянии друг от друга. Ветки на 40-50 см выше штамба и под углом меньше 40 градусов удаляют. Они отламываются во время плодоношения. Скелетные ветви укорачивают на одну треть длины, остальные вырезают в форме кольца, не оставляя пеньков. Высота годовалого экземпляра должна быть на уровне 1,5-1,8 м.
  2. 2. На 3-й год проводник обрезают на 40 см выше верхней ветки. Приросты, вытянувшиеся больше 60 см, делают короче на треть или четверть длины, боковые побеги – до 15 см у почек, ориентированных вниз.
  3. 3. На 4-й год проводник укорачивают таким способом, чтобы он был длиннее веток на 6 почек. Обрезают центральный ствол до тех пор, пока дерево не достигнет высоты 2,5 м.

Крона сливы в идеале должна иметь пирамидальную форму. Когда дерево начнет плодоносить, то проводник укорачивают по уровню верхней боковой скелетной ветки. Прошлогодние побеги тоже обрезают, чтобы активизировать развитие новых приростов.

На 5-й год стимулируют отрастание молодых ветвей. Старые обрезают после плодоношения. Если ежегодно убирать побеги старше 4 лет, то не придется делать омолаживающую очистку садовой культуры.

Для срезания веток используют ножовку или специальный секатор, острый нож. Все срезанные участки необходимо закрасить садовым варом.

Размножается слива следующими способами:

  • косточками;
  • порослью;
  • корневыми черенками;
  • прививкой.

Размножение сливы косточками требует много времени. Отбирают посадочный материал, заворачивают в тряпку и отправляют в холодильник с октября по март на стратификацию. Затем семя сажают в горшок.

За саженцем ухаживают так же, как и за остальной рассадой. Осенью сеянец высаживают в более объемную посуду или отправляют в теплицу, если она отапливается. Его можно использовать и для прививки, и для высаживания на постоянное место.

Самый быстрый и удобный способ. Отростки удаляются от приствольного круга дерева в июне. Из них можно вырастить новое растение.

Отпрыск выкапывают, не повредив корневую часть. Отрубают росток от центрального ствола на расстоянии двадцати сантиметров. Обрабатывают срезанный корень садовым варом и высаживают отросток на новое постоянное место.

Зеленые черенки тоже берут для размножения в начале лета, июне, когда побеги идут в рост. Их срезают не короче 30-40 см в пасмурную погоду и ставят в банку с водой. Острым ножом подравнивают нижнюю часть зелени, удаляют листву снизу. Верх черешка обрезают над третьим листом. На ночь помещают веточки в раствор “Гетероауксина” – так, чтобы они были погружены в него на 1,5 см.

В домашних условиях можно соорудить мини-парники для укоренения черенков. Емкость наполняют приготовленной почвой. Она готовится из торфа, песка, перегноя и садовой земли, взятых в равных количествах. Проводят легкий полив субстрата и уплотняют поверхность. Саженцы углубляют до черешка удаленного листа под 45-градусным углом, чтобы расстояние между посадочным материалом составляло около 5-7 см. Посаженные ростки накрывают пленкой и помещают посуду в светлое место. Обязательно защищают их от попадания ярких прямых лучей солнца.

Увлажняют рассаду по мере необходимости. О потребности растения во влаге свидетельствует сухая поверхность грунта. Спустя месяц после посадки проводят первую подкормку саженцев легким раствором азотного удобрения, используя 30 г средства на 10 л воды. Таким же образом готовят смесь из навозной жижи. С укоренением сеянцев пленку снимают.

Отправляют посадочный материал на хранение в сарай или в траншею до следующей весны. После высаживают в открытый грунт на доращивание, а осенью снова выкапывают и хранят таким образом еще одну зиму. С наступлением весны уже на постоянное место выращивания.

Размножение зелеными черенками – трудоемкий процесс, требует много времени и сил.

Для прививки используют подвой или привой. Подвой выращивается из косточки, а привой – это корневой отпрыск, который откапывают, отделяют от материнского растения. Косточки сортов Скороспелки красной, Московской, Угорки, Ренклода колхозного, Евразии 21 подходят для подвоя, так как они считаются стойкими к зимованию. Прививают сортовые привои на подвои алычи, тернослива, войлочной вишни и терна.

Известны следующие виды привития:

  • прививка почкой;
  • окулировка в приклад;
  • прививка черенками;
  • прививка в расщеп;
  • прививка за кору.

При прививке почкой подвой обильно поливают для усиления сокодвижения. Влага позволит легче отделить кору от древесины. Штамб протирают увлажненной тряпкой или губкой. С привоя удаляют все листы. Остаются черешки не более 0,5 см. На подвое делают надрез Т-образной формы острым ножом, отгибают кору. С сортового привоя берут прививочный материал с частью коры длиной до 3 см и шириной до 0,5 см. Вставляют ее в разрез, плотно прижимают кору, после чего обвязывают пластырем, скотчем и полиэтиленовым куском, но не закрывают почку.

При засушливом климате лучше применить привитие методом окулировки в приклад. Для этого на подвое производят надрез около 7 см, захватив тонкий слой древесины. У черенка тоже делают надрез такой же длины с уступом под почкой. Древесиной к древесине вставляют его в кору. Перевязывают вставленный материал пленкой или скотчем. Почку не закрывают. Через 3 недели снимают повязку. Весной спиливают верхнюю часть подвоя, оставив шип над почкой не менее 15 см.

Весной или летом проводят прививку черенками. На подвое делают надрез длиной 2,5 и глубиной до 1,5 см. На сортовом черенке тоже выполняют косой надрез соответствующих размеров. Вставляют его в подвой. Остальные действия идентичны с вышеописанными.

При прививке в расщеп спиливают ствол подвоя, ровно по центру среза производят расщеп в глубину до 3 см. На черенке делают два нижних среза в форме клина. Вставляют его в разрезанное место и завязывают его пленкой.

Прививать за кору лучше в период сокодвижения, то есть с мая по август, когда она поддается отделению от древесины. От спила ствола подвоя делают сверху вниз два надреза коры, отгибают ее и вставляют черенки, срезанные наискось. Три почки должны попасть на древесину подвоя. Место прививки фиксируют повязкой и снимают ее после укоренения черенка.

Болезней сливового дерева много. Некоторые из них являются общими для косточковых культур, а некоторыми из них болеют лишь сливы.

  1. 1. Дырчатой пятнистостью, в специальной литературе называемой клястероспориозом. При этом заболевании все части сливы поражаются грибком. На поверхности появляются пятна с бурой темной каймой. Они превращаются в язвочки, а потом – в дыры. Плоды у таких деревьев уродливые. Увеличиваются колонии грибков в дождливую погоду. Бороться с данной болезнью возможно регулярным прореживанием кроны, нельзя допускать ее загущения. Осенью сжигают всю опавшую листву, почву на участке перекапывают. Удаляют пораженные ветки. После цветения можно опрыскивать растения 1 %-ным раствором бордоской жидкости или 3-4%-ным – хлорокиси меди.
  2. 2. Серой гнилью или монилиозом. Плоды становятся мягкими, на них образуются серые подушечки с грибковыми спорами. Для борьбы с болезнью уничтожают все пораженные фрукты и срезают ветки. До начала цветения обрабатывают растение “Нитрафеном”, медным купоросом, а железным купоросом опрыскивают, пока почки не успели проснуться. Бордоскую жидкость можно использовать и после появления зелени. Вторую процедуру проводят через две недели. Для этого применяют препараты “Фталан”, “Каптан”, “Купрозан”, хлорокись меди и другие фунгициды.
  3. 3. Гоммозом или камедетечением. При этом из ран коры выделяется бесцветная или желтоватая жидкость, напоминающая смолу. Истекающие камедью части растения подсыхают и погибают. Возникает заболевание из-за солнечных ожогов, избытка влаги или переизбытка азота в почве. Если не лечить дерево, то его кора становится средой для развития бактерий, вызывающих рак ствола. Заболевание легче предупредить, чем вылечить. Поэтому не следует допускать повреждения коры дерева. При появлении ран на ней необходимо их сразу же обработать садовым варом. Если болезнь уже развивается, то пораженные участки протирают слабым раствором марганцовки или 1 %-ным раствором медного купороса и опрыскивают петралатумом. Спиливают сильно поврежденные ветки, счищают мертвую кору, а ранки под ней обрабатывают 3 раза с интервалом в 15 минут соком конского щавеля. Потом заделывают их садовым варом.
  4. 4. Ржавчиной. Это грибковое заболевание возникает в июле. На листьях появляются рыжеватые и буроватые пятна. Культура раньше времени сбрасывает листву. В целях борьбы с болезнью ее сжигают. До начала цветения рекомендуют применить для обработки сливы раствор из 40 г хлорокиси меди и 5 л воды. На одно деревце расходуют около 3 л состава. После сбора урожая используют легкий раствор бордоской жидкости.
  5. 5. Плодовой гнилью. Болезнь очень быстро распространяется. Здоровые фрукты запрещено трогать после прикосновения к поврежденным экземплярам. Последние уничтожают. Нельзя бросать заболевающие плоды и остатки в компостную яму, так как грибковые споры перейдут с перегноем в почву. Для борьбы эффективна бордоская жидкость.
  6. 6. Коккомикозом. Он появляется в середине лета. На поверхности листьев возникают красные и коричневые пятна или пурпурно-фиолетовые язвочки. Они увеличиваются и сливаются друг с другом. Если не вести борьбу с заболеванием, культура постепенно погибает. Для лечения растение опрыскивают раствором хлорокиси меди, взяв 40 г средства на 10 л жидкости.
  7. 7. Грибком сажистым. Он проявляется черным налетом на поверхности листвы, который можно легко смахнуть. Болезнь развивается в результате переувлажнения почвы или загущенности кроны. Поэтому следует сначала выяснить причину, потом устранить ее и обработать растение раствором из 5 г медного купороса и 150 г хозяйственного мыла, разведенных в 10 л воды.
  8. 8. Раком корневым. Он проникает в корни через ранки коры. Взрослая слива перестает расти. Саженцы, пораженные данным видом болезни, не приживаются. Для борьбы с заболеванием садовый инвентарь обрабатывают формалином или хлорамином. Появившиеся наросты удаляют, а корневую часть растения поливают 1 %-ным раствором бордоской жидкости.
  9. 9. Млечным блеском. О наличии болезни свидетельствуют потемнение коры и серебристо-белые листья. На них возникают отверстия. Растение погибает, если не применить для дезинфекции известковую смесь для побелки дерева и не провести весеннюю обработку мочевиной. Пораженные ветки срезают и сжигают.
  10. 10. Сумчатой болезнью. Она поражает плоды, покрывая их мучнисто-восковым налетом. Для борьбы с заболеванием производят опрыскивание растения бордоской жидкостью до начала и после окончания цветения.
Читайте также:  Астильба: описание и особенности ухода

Слива: посадка и уход, обрезка, размножение, болезни, вредители, фото. Желтая слива: посадка и уход

Известное со времен египетских фараонов, плодовое дерево слива сегодня по-прежнему любимо садоводами за превосходные вкусные плоды и удивительную декоративность, способную не просто украсить садовое пространство, а качественно улучшить его, придав особенный колорит и элегантную изысканность.

Описание и видовые характеристики

Сегодня культивируется более 300 сортов, и в этом многообразии не только привычные растения с плодами-костянками желтых, бордовых и лиловых оттенков. К родам сливы относятся многие виды, и все они – раскидистые деревья или кустарники, отличающиеся высокой декоративностью. Весной они удивляют одновременным и ранним цветением, когда ветви сплошь покрываются белоснежными или чуть розоватыми цветками, позднее – метелью мелких лепестков, а в конце лета поникают под тяжестью созревающего урожая. Да и плоды – сочные костянки различной окраски и формы – не оставляют никого равнодушным. Таковы основные характеристики плодовой культуры слива. Посадка и уход (фото основных операций представлены в статье), их этапы будут рассмотрены далее.

Распространенные сорта

Наиболее популярными сортами слив в российском саду считаются:

• Ренклод – группа, объединяющая сорта домашней сливы, выведенные от ренклода зеленого и имеющие в названии отличительные признаки. Существует Ренклод колхозный, тамбовский, Альтана, Баве и др. Все они характеризуются крупными сочными сладкими плодами с сочной и плотной мякотью и легко отделяемой косточкой. Эти сорта тяжело переносят транспортировку и не хранятся долго. Являясь уникальной основой для селекции многих видов, Ренклод зеленый ценен тем, что при семенном размножении он сохраняет все особенности, присущие материнской культуре.

• Слива Яичная с ярко выраженной яйцеобразной формой плодов – превосходный сорт, подходящий для кулинарной переработки и свежего потребления.
Сорта различают по окраске созревших плодов: слива Яичная желтая, красная или синяя. Особой декоративностью отличается желтая слива. Посадка и уход за ней не обременительны, выполнение основных требований культуры не заставит долго ждать урожая.

• Венгерка с красно-боровыми или иссиня-фиолетовыми плодами овальной формы, для которых характерен плотный сизый налет и превосходная сахаристая мякоть. Высокое содержание сахаров позволяет получать из венгерки чернослив хорошего качества. Сорт великолепно хранится и транспортируется. Разновидности: Венгерка домашняя, фиолетовая, итальянская, ажанская, бюльская ранняя, Вангенгейма и др.

• Мирабель – слива очень сладкая на вкус с хорошо отделяемой косточкой. Ее мелкие плоды, заостренные с обоих концов, напоминают алычу. Наиболее известные сорта: Мирабель нансийская, сентябрьская, малая.

Плоды сливы декоративны и ярко окрашены. Садоводам обычно импонирует солнечный цвет плодов, которые дает желтая слива. Посадка и уход за ней ничем не отличается от деревьев с бордовыми и синими плодами.

Морозоустойчивые разновидности

Тернослива – одна из самых выносливых культур из рода сливы, способная хорошо плодоносить в самых сложных условиях. Она представляет собой кустарник или деревце с небольшими темными сизо-синими плодами специфически-терпкого и в меру сладкого вкуса, превосходно подходящими для заготовок и консервирования.

Канадская слива (лучшие сорта – Терри, Де Сото, Текумсеч) отличается высокой морозоустойчивостью (до -45-50˚С). Зацветающая позднее всех остальных сортов, эта культура благополучно избегает последствий весенних заморозков. Но все представители канадской сливы самобесплодны, поэтому, при высаживании их на участке нужно позаботиться о нескольких сортах с идентичными сроками цветения. Перекрестное опыление обеспечит завязывание плодов и хорошую урожайность.

Выбираем сорт

Основное правило при выборе сливы – сорт должен быть адаптирован под местные погодные условия. Их многообразие сегодня позволяет максимально точно подобрать районированную разновидность культуры, саженец которой хорошо укоренится и быстро разовьется в сильное дерево, отдающее урожай летом и не вымерзающее в зимний период. Перейдем к особенностям выращивания такой культуры, как слива. Посадка и уход, последующий за ней, очень важны, и именно правильные действия в период укоренения саженца необходимы для того, чтобы дерево быстрее окрепло. Для получения хорошего урожая опытные садоводы рекомендуют высаживать несколько разных сортов для возможности их переопыления.

Требования к участку под посадку

Место для культуры выбирают с южной или юго-западной стороны участка. Это непреложное правило для всех представителей рода сливы. Теплолюбивость этих культур весьма высока, поэтому лучше она развивается на пологих склонах с южных направлений на прогреваемой почве с хорошей аэрацией. Можно высаживать сливу вдоль ограждения на солнечной стороне либо использовать в качестве живой изгороди. Если участок расположен в низине, то рекомендуется посадка на холмиках-возвышениях до полуметра с диаметром основания до двух метров. Весьма чувствительная к особенностям грунтов, слива, посадка и уход за которой несложны, но необходимы, предпочитает черноземные или серые лесные почвы со структурой легких суглинков, воздухопроницаемые и достаточно влагоемкие.

Подготовка почвы

Готовят почву для посадки заранее: участок площадью 1,5-2 м 2 перекапывают на штык лопаты, одновременно внося качественную органику и минеральные удобрения. Поскольку сливу лучше высаживать ранней осенью, то идеальным вариантом будет весенняя перекопка с последующей выдержкой участка под чистым паром до посадки. Если планируется высаживать культуру весной, то обработать участок следует за две недели до этого момента. В условиях умеренных климатических широт сливу высаживают исключительно весной, а почву подготавливают с осени.

Посадочные ямы выкапывают, ориентируясь на размеры корневой системы: корни должны удобно располагаться, не загибаясь наверх и не будучи стесненными стенками ямы. Обычные параметры таковы: ширина – 0,7 м, глубина – 0,5 м.

Посадочные работы

Лучшими считаются саженцы-однолетки. Опытные садоводы утверждают, что приживается быстрее и меньше подвержена заболеваниям именно такая слива. Посадка и уход осенью проводятся так: непосредственно перед посадкой в яму закладывают ведро перегноя и полстакана древесной золы. Отсутствие органики можно компенсировать внесением минеральных удобрений – 200 г суперфосфата и 100 г калийных, которые смешивают с плодородным слоем грунта. Саженец располагают так, чтобы корневая шейка оставалась выше почвенного слоя на 3-5 см. Почву подсыпают равномерно, периодически встряхивая растение для того, чтобы грунт ложился плотнее и обволакивал корни, не оставляя воздушных кармашков, способных спровоцировать возникновение гнили. Затем вокруг саженца почву уплотняют, поливают и мульчируют. Спустя 10-12 дней при установившейся сухой погоде их поливают еще раз, давая каждому молодому деревцу по 20-30 литров. Поливы важны для такой культуры, как слива.

Посадка и уход весной отличаются от осенних операций. Весенний саженец начинает активно развиваться и требовать ухаживающих мероприятий, тогда как растение, высаженное осенью, успевает укорениться и перейти в состояние покоя.

Слива: посадка и уход. Обрезка и ее особенности

Первые несколько лет у молодых деревьев формируют аккуратную кустообразную крону на низком стволе из 4-6 скелетных веток. Впоследствии их прореживают и усекают. По достижении 6-8-летнего возраста обычно укорачивают центральный проводник, прекращая рост вверх и перенося его на боковую ветку.

Сибирские, наиболее выносливые сорта сливы, стареют быстрее своих южных собратьев и резко теряют урожайность. Поэтому после 7-8 лет активного плодоношения делают омолаживающую обрезку, удаляя побеги, выросшие за последние три года. Осуществляют эту работу ранней весной до начала сокодвижения.

Что нужно знать об омолаживающей обрезке

Такой вид обрезки по-разному действует на разные сорта такой культуры, как слива. Посадка и уход за растением практически одинаковы для всех разновидностей, а к обрезке следует подходить осторожно. Если для видов уссурийской сливы она не вызывает заметного снижения урожая за счет укрупнения плодов, то для сортов сливы карзинской это радикальная операция, которая может привести к потере значительной части урожая. Чтобы этого избежать и вовремя омолодить дерево, поступают так: в первый год отсекают ослабленные и больные ветки, а остальные укорачивают уже на следующий год. Эта процедура может продолжаться 2-3 года, а по прошествии нескольких лет ее повторяют.

Подкормки

Поскольку слива – плодоносящая культура, то для восстановления сил она должна получать качественное питание. Недостаток азота и калия тяжело сказывается на здоровье дерева: по краям листьев появляется бурая кромка и возникает слабо выраженная мозаичность, резко падают урожаи.

Осенью после сбора урожая необходимы фосфорно-калийные подкормки, которые удобнее всего добавлять под перекопку либо заделать в верхний слой почвы (120 г/1 м 2 ). Один раз в 2-3 года вносят известь (50 г/1 м 2) . Такова схема питания такой культуры, как слива. Посадка и уход, размножение и поливы – все операции несложны, но важны для нее. Но важно помнить и о профилактических обработках деревьев.

Слива: посадка и уход. Болезни

К сожалению, сливу не обходят стороной различные напасти: заболевания и вредители. Самыми распространенными из них считаются разные виды тлей (бурая, сизая или зеленая), сливовая плодожорка. Слизистый пилильщик также часто незваным гостем поселяется на растении.

Подвержена слива и таким заболеваниям, как дырчатая пятнистость и бактериальный ожог. Меры борьбы или профилактики общедоступны и проводятся с использованием биологических либо химических препаратов-фунгицидов. Опрыскивания деревьев осуществляют весной до распускания почек и под зиму.

Таковы основные аспекты выращивания такой культуры, как слива. Посадка и уход, вредители, заболевания и борьба с ними, естественно, требуют определенных затрат сил и времени, но это плодовое дерево – благодарное растение, которое ответит на заботу щедрым урожаем превосходных полезных плодов.

Слива

Невероятно, но, слива, как таковая, не была окультурена из дикого растения. Три тысячелетия назад на Кавказе алыча гибридизировалась естественным способом с терном, и новая культура сразу же стала возводиться людьми. В Европу и Азию Ее Величество Слива попала лишь спустя много веков, хотя и прижилась там практически моментально. В наши дни сливу выращивают в Африке, Америке и даже Австралии.

Естественно, для нас слива является привычным плодом, доступным для каждого садовода. А чем же она так понравилась жителям других стран?

Слива представляет собой дерево подсемейства сливовых или миндальных. Вырастает высотой до 5 метров. Слива имеет простые листья, ланцетные, обрамленные зубьями, и розовые или белые цветки с пятью лепестками, собранные в зонтики от пяти до шести соцветий либо одиночные.

Описание сливы

Слива домашняя (Prunus domestica)- это листопадное дерево, представляющее собой плодовую косточковую культуру.

Различают 4 типа сортов сливы по скорости плодоношения:

  • Очень скороплодные сорта – слива начинает плодоносить на 2-3 год после посадки.
  • Скороплодные сорта – плодоношение начинается на 3-4 год после посадки.
  • Среднеплодные сорта – плодоношение начинается на 5-6 год.
  • Позднеплодные – дерево начинает плодоносить на 7-й год или позднее.

Цвести слива начинает в средней полосе с 1 по 3 декаду мая, цветение длится от недели до 12 дней и часто приходится на период весеннего похолодания. В среднем одно дерево приносит 15-20 кг сливы.


На фото цветущая слива

Плодоносит слива в августе – октябре. Плод сливы представляет собой округлую, овальную, шаровидную или удлиненную сочную костянку, имеющую боковую бороздку желтого, бледно-зеленого, фиолетового, темно-синего или красного оттенка.


На фото плоды сливы

Сливовое дерево очень требовательно к теплу, поэтому сливу сажают в теплом, незатененном и хорошо освещенном солнцем месте. При недостаточной освещенности снижается урожай, плоды не сладкие и часто гниют.

Сливу часто применяют в качестве подвоя для других косточковых – абрикоса, персика и миндаля.

Сливы имеют среднюю зимостойкость и способны выдержать непродолжительное понижение температуры до -25 – 35 градусов.

Преимущества сливы

Первое – это, конечно же, неповторимый сочный вкус сливы. Из нее готовят тысячи разнообразных блюд, напитков, соусов. Что уж говорить о черносливе, который сам по себе является отличным десертом и кладезью витаминов.

Слива является превосходным медоносом – пчелы собирают почти 50 кг ароматного меда всего с 1 Га сливового сада.

Несколько слов о полезных веществах, содержащихся в сливе. В ней содержится до 18% сахаров (фруктозы, глюкозы и сахарозы). Богата слива и витаминами A,C, P и B1, B2, а также калием, фосфором, кальцием, магнием, железом, бором, марганцем, цинком, никелем, медью и хромом. Слива содержит аминокислоты и флавоноиды.

Из семян сливы производят масло, которое по своим свойствам приравнивается к миндальному, а в плодах сливы сдержатся так называемые кумарины, имеющие свойство препятствовать образованию тромбов и способствующие расширению сосудов.

Благодаря свои свойствам слива повышает аппетит, обладает мочегонным и слабительным действием, способствует улучшению пищеварения. Напитки из сливы (компоты и кисели) применяют при болезнях почек, подагре, ревматизме и атеросклерозе. Медики рекомендуют употреблять сливу при малокровии и сердечно-сосудистых заболеваниях.

Следует ограничить потребление сливы и сливового сока при сахарном диабете, а также при повышенной кислотности желудка и в период обострения заболеваний ЖКТ.

Недостатки сливы

Несмотря на продолжительную жизнь сливы (до 50 лет), обильно плодоносит она до 20-30 лет. Кроме того плоды сливы приходится собирать недостаточно зрелыми (за неделю до полной спелости), так как спелая слива плохо переносит хранение в упаковке и транспортировку и быстро портится.

Плохо переносит слива и сильные заморозки, суровую зиму способны пережить не все деревья. Поэтому при посадке в холодных районах нужно выбирать наиболее хладостойкие сорта сливы.

Сильно страдает слива от нападения вредителей, в частности тли. Прогнать тлю поможет пижма – ее необходимо высадить рядом с деревьями сливы.

Если Вы хотите регулярно получать хороший урожай сливы, после цветения прореживайте и удаляйте значительную часть плодов.

Посадка сливы и уход за деревьями

Сливу можно сажать и весной и осенью, но весенняя посадка все-таки более эффективна.

При покупке саженцов сливы необходимо внимательно осмотреть их и особое внимание уделить корневой системе – она должна содержать не менее 3-4 ветвей 35-40 см длиной.

Ямы для посадки подготавливаются заранее – осенью или за полторы недели до начала посадки. Яма для сливы должна быть глубиной 60 см и шириной 70 см.

В середине ямы нужно забить деревянный колышек, к которому после посадки привязывается саженец. В яму засыпается удобренная почва холмиком, а сверху холма покрывается обычной почвой без удобрений (чтобы не сжечь удобрением молодые корешки). На холм в яме устанавливается саженец, после чего расправляют его корни.


На фото посадка саженца сливы

Чтобы земля плотнее прилегла к корням, рекомендуется встряхивать саженец и легонько утрамбовывать почву во время посадки.

Главное не слишком глубоко поместить саженец в яму во избежание сопревания коры – в данном случае дерево не будет развиваться и плодоносить.

После посадки необходимо тщательно полить деревце, взрыхлить и промульчировать почву компостом или торфом.

Видео “Посадка и удобрение сливы”

Видео “Обрезка саженцов сливы после посадки”


Особенности выращивания и характеристика сорта сливы Утро

Слива необычного цвета сорта Утро давно привлекает внимание дачников и фермеров. Сегодняшняя статья посвящена описанию этого сорта, тонкостям выращивания культуры и ухода за ней.

Описание сливы сорта Утро

Утро относится к сортам сливы домашней, авторство принадлежит группе селекционеров московского Всероссийского института садоводства и питомниководства. В качестве родительских сортов были использованы сливы Reine-Claude d’Oullins (французский сорт) и отечественная слива Скороспелка красная. В российский реестр селекционных достижений Утро внесли в 2001 году.

Дерева

Деревце характеризуется высотой до 3 м с кроной в форме шара и крепкими побегами. Толстые покрытые корой коричневого цвета ветви приподняты вверх. Листва растёт не густо. Плотные, овальной формы листья испещрены морщинками. Цвет листвы светло-зелёный.

Плодов

Плоды овально-округлые, их средний вес около 30 г. Плотная кожица окрашена золотисто-жёлтым и покрыта налётом воска. Стороны ягоды, повёрнутые к солнцу, приобретают чуть розовый «румянец». Ароматная кисло-сладкая мякоть легко отходит от семени, делясь на две половинки. Несмотря на некоторую волокнистость, мякоть очень сочная. Для плодов характерны легкая сладость и приятный аромат

Характеристики сорта

Слива Утро самоплодна, что означает, что ей не требуется перекрёстное опыление, урожайность не зависит от погодных условий и присутствия насекомых-опылителей. В этом несомненное преимущество культуры — садоводу можно выращивать один сорт большим массивом.

Устойчивость к болезням и вредителям

Утро обладает иммунитетом против основных заболеваний культуры, таких как клястероспориоз и плодовая гниль. Но этот факт не отменяет необходимости профилактических обработок. При правильном уходе и профилактике рассматриваемая слива устойчива к атакам плодожорки и тли.

Засухоустойчивость и зимостойкость

Сорт не рекомендован к выращиванию в регионах с холодным климатом. Цветочные почки не обладают сильной зимостойкостью, при резком понижении температуры могут вымерзнуть. Слива Утро влаголюбивая — поливы нужно проводить регулярно, в засушливые периоды чаще.

Сливовые деревья требуют регулярного полива, особенно в период засухи

Сроки цветения и созревания

Описываемая слива зацветает в мае, во вторую декаду месяца. Раннеспелый сорт радует первыми зрелыми плодами в начале августа. Созревание растянутое, продолжительное. Начало плодоношения выпадает на 4–6 годы жизни.

Читайте также:  Чеснок: описание и особенности ухода

Урожайность

Согласно отзывам садоводов, первые урожаи сорта приносят в среднем до 15 кг с одного дерева. Максимальный расцвет сливы — период с 8 по 15 год: тогда можно собрать до 30 кг с дерева. Продуктивность сорта Утро составляет 21 год.

Транспортабельность

Кожица у плодов достаточно плотная, поэтому при перевозках они не растрескиваются и не теряют товарный вид. Восковой налёт на кожуре защищает сливы от проникновения вредоносных бактерий и испарения влаги.

Применение

Плоды сорта Утро содержат около 8% сахаров при наличии кислот до 2,5%. Такой баланс во вкусе позволяет использовать плоды в свежем виде и в переработке. Из мякоти давят соки, производят алкогольные напитки. Из ягод варят вкусное варенье и джемы, готовят пастилу и желе. Свежая слива вкусна в выпечке как начинка.

Достоинства и недостатки сорта

Как было сказано выше, одним из существенных преимуществ сорта является его самоплодность.

  • Другие достоинства:
  • раннее созревание;
  • устойчивость к заболеваниям;
  • стабильный урожай;
  • отменные вкусовые качества;
  • сохранность при перевозке;
  • способность к быстрому восстановлению после болезни или других негативных проявлений внешней среды;
  • универсальность применения.
  • Недостатки:
  • низкая морозоустойчивость;
  • средняя сопротивляемость атакам насекомых.

Агротехника выращивания и ухода

Выращивание культуры не представляет для садовода какой-либо сложности при соблюдении основных правил.

Сроки посадки

При посадке слив практикуют как весеннюю, так и осеннюю процедуру, однако в случае со сливой Утро идеальным временем для высаживания является весна.

В средней полосе сроки весенней посадки зависят от того, насколько прогрелась почва и нет ли угрозы возвратных заморозков. Желательно успеть провести процедуру до начала движения соков плодовых деревьев.

Место под посадку обязательно должно быть защищенным от ветра

Выбор места и подготовка лунок

Описываемый сорт теплолюбивый — для посадки нужно выбрать место возле невысокого забора, который послужит естественной защитой от ветра. Желательно выбрать место чуть на возвышенности, чтобы у корней не скапливалась влага от осадков и талых вод. Расположение подземных источников должно быть не ближе 2 м к поверхности грунта.

Место должно быть открыто солнечным лучам большую часть дня, исключается близость высоких плодовых деревьев с раскидистой кроной.

Посадочные ямки готовят осенью. Их размеры — примерно 60×70×70 см. Грунт, вынутый из ямы, смешивают с перегноем, добавляя ½ часть от объёма грунта, и помещают обратно в лунку.

Весной треть почвы из лунки извлекают, размещают саженец, расправляя корни, и засыпают оставшимся грунтом так, чтобы корневая шейка оставалась над поверхностью. После посадки землю утрамбовывают для исключения пустот и поливают, расходуя около 20 л воды. После приствольный круг укрывают мульчей (солома, торф, опилки).

Видео: Посадка саженца сливы

Частота полива

При стабильных осадках первый полив дерева проводят после цветения. Молодому растению достаточно 2-3 вёдер объёмом 10 л. Слива, выросшая более 2 м в высоту, требует до 6 вёдер воды.

Всего за сезон проводят до 6 поливов. В засуху нужно поливать чаще: важно, чтобы почва была увлажнена на глубину 80–100 см.

Внесение удобрений

Через 2-3 года после посадки растение начинает испытывать нужду в подкормках. В период вегетации в почву вносят мочевину — по 20 г на 1 м приствольного круга.

В период цветения вносят азотно-калийное удобрение на каждый метр приствольного круга:

  • мочевина — 15 г;
  • древесная зола — 200 г.

В период плодоношения дерево удобряют фосфорно-калийной смесью, вносят также в приствольный круг на каждый метр:

  • суперфосфат — 30 г;
  • сернокислый калий — 20 г.

Борьба с вредителями и болезнями

Весной против болезней культуры начинают профилактические опрыскивания препаратами, содержащими медь, например, 1%-м медным купоросом.

При заболевании применяют фунгициды широкого спектра действия:

  1. «Гамаир» — раствор готовят в пропорции 2 таблетки на 1 литр воды, проводят три обработки с интервалом в неделю;
  2. «Хорус» — средство готовят в пропорции 3,5 г на 10 л воды. На дерево достаточно 2–4 литров раствора, хватит одной процедуры опрыскивания.

Основными вредителями сливы Утро являются тля и плодожорка. Рассмотрим методы борьбы с этими насекомыми:

  1. От тли эффективен препарат «Акарин» — раствор для опрыскивания готовят в пропорции 6–8 мл на 1 л воды.
  2. Плодожорку можно уничтожить с помощью опрыскивания инсектицидом «Децис», приготовленным в пропорции 1 г на 10 л воды.

Подготовка посадок к зиме

При осенней уборке почвы от растительных остатков вносят перепревший навоз. Питательные вещества уберегут корневую систему от вымерзания и дадут пищу весной. При особо суровых зимах почву приствольного круга можно укрыть агроспаном и уложить сверху лапник.

Зимой нужно следить за тем, чтобы выпавший снег не скапливался на ветвях: они могут обломаться под его тяжестью. Снег в приствольном кругу следует уплотнять, что послужит отличным дополнительным утеплителем.

Сбор и хранение урожая

Сбор урожая начинают в начале августа. Поскольку плоды созревают неравномерно, уборку проводят в несколько приёмов. Для употребления в свежем виде или переработки лучше дождаться состояния полной зрелости плодов.

Для хранения следует собирать сливу в технической спелости, жёлто-зелёного цвета. Сбор проводят только в сухую погоду — влажные плоды храниться не будут. Их снимают с дерева, срезая вместе с плодоножкой секатором. На хранение сливы укладывают тонким слоем в деревянные ящики и переслаивают опилками или вощёной бумагой. Идеальным местом хранения будет сухой прохладный подвал. Подходящая температура — от 0°С до +2°С.

В заключение хочется ещё раз отметить прекрасные вкусовые качества сорта, а также универсальность в применении. Что касается выращивания, то соблюдение не сложных правил ухода и своевременная профилактика принесут стабильный урожай сливы Утро.

Слива, выращивание

Казалось бы, проще простого сливу вырастить. Но так может думать только очень самоуверенный человек и не очень сведущий. Есть у этой культуры своя специфика, тонкости. О них и пойдет речь в подборке материалов.

Особенности роста и плодоношения

По характеру плодоношения сорта и виды сливы условно делят на три группы:

  • плодоносящие в основном на однолетнем приросте;
  • на многолетних обрастающих веточках;
  • как на однолетних побегах, так и на обрастающих веточках.

Слива (Plum)

У первой группы слив на сильных однолетних приростах преобладают групповые почки — по две-три в одном узле (обычно средняя почка листовая, а боковые — цветковые). Групповые почки сосредоточены в средней части побега. Ниже располагаются одиночные цветковые почки. Верхушечная и ближайшие к ней несколько почек — одиночные листовые. На следующий год на однолетнем побеге из нижних листовых почек развиваются букетные веточки и шпорцы. Выше них развиваются более сильные ростовые побеги. Цветковые почки дают цветки и плоды. Букетные веточки и шпорцы у сортов первой группы очень недолговечны. Урожай определяется количеством цветковых почек на однолетнем побеге. После съема плодов ветви сильно оголяются, особенно если преобладали одиночные цветковые почки. Сорта первой группы характеризуются скороплодностью, продуктивностью, но требуют постоянного внимания к поддержанию сильного роста побегов. В эту группу входит большинство сортов сливы китайской, уссурийской, американской и канадской.

Сорта второй группы отличаются образованием многолетних обрастающих веточек или плодовых ветвей. На них размещается основная часть урожая. Для сортов этой группы важно, чтобы не было чрезмерного загущения кроны, иначе происходит массовое отмирание обрастающих веточек и ухудшается плодоношение. Во вторую группу входят в основном сорта домашней сливы западноевропейского и южного происхождения.

Сорта третьей группы имеют промежуточный характер плодоношения между первой и второй группами. Они хорошо плодоносят как на однолетнем приросте, так и на сравнительно недолговечных 3—4-летних обрастающих веточках. Для сортов третьей группы наряду с поддержанием сильного роста очень важно своевременно проводить смену оголившихся ветвей. Не следует также допускать загущения кроны; обрастающие веточки должны находиться в благоприятных условиях освещения. К третьей группе относится большинство среднерусских сортов сливы: Скороспелка красная, Венгерка московская. Тульская черная, Очаковская желтая и др.

При выращивании сливы, проведении обрезки необходимо помнить, что у косточковых культур плодовые почки простые, т. е. из них могут образоваться только плоды. На сильных годичных побегах имеются групповые и одиночные плодовые почки. На слабых приростах формируются в основном одиночные цветковые почки. Поэтому при ослаблении приростов происходит оголение ветвей. Оно усиливается тем, что после двух-четырех лет плодоношения букетные веточки и шпорцы отмирают, образовав колючки.

Летом у сливы рост побегов может прекратиться, а затем начаться вновь. В этом случае образуются вторичные побеги.

Названные особенности роста и плодоношения сливы нужно учитывать при обрезке и формировании кроны.

Слива (Plum)

Формирование и обрезка

Деревья формируют со штамбом высотой 25—40 см, крону — из 5 — 7 хорошо развитых и удачно размещенных веток. Желательно формировать скелетные ветви не из смежных почек, а из отстоящих одна от другой на 10—15 см, укорачивают их для соподчинения, предупреждения образования развилок, изменения направления роста. Первую обрезку проводят рано весной сразу после посадки. Если с началом ее запоздали, то лучше подождать до следующего года.

Обрезка сливы в первые годы необходима для формирования основных разветвлений кроны. Лишние разветвления, которые могут способствовать загущению кроны, нужно ослабить или удалить. У сортов, плодоносящих на однолетних побегах (однолетней древесине), укорачивание должно быть минимальным, чтобы не вызвать появления излишних разветвлений, загущающих крону. Сильные (50—60 см) однолетние приросты молодых деревьев, плодоносящих на двухлетней древесине (букетных веточках и шпорцах), надо укорачивать больше. Хорошо развитые побеги укорачивают на 1/4—1/5 их длины, чтобы усилить образование побегов и развитие шпорцев.

Когда дерево вступит в период полного плодоношения, обрезка необходима для поддержания силы роста побегов. Если крона сформирована правильно и имеется достаточно сильный однолетний прирост (не менее 40 см), нет необходимости в его укорачивании. Ограничиваются прореживанием кроны с вырезкой загущающих, сухих, неправильно расположенных и трущихся ветвей. При слабом приросте (менее 25—30 см), не укорачивая однолетний побег, обрезают на 2—3-летнюю древесину над ближайшим боковым разветвлением. Если прирост еще меньше (10—15 см), проводят омолаживающую обрезку на 4—5-летнюю древесину, т. е. обрезают многолетние ветви на сильное боковое разветвление.

У привитых хорошо развитых деревьев ежегодно удаляют корневую поросль до основного корня материнского растения, не оставляя пеньков. У корне-собственных сортов поросль используют для размножения. При сильном подмерзании или гибели всей надземной части корнесобственные сорта можно быстро восстановить, оставив два-три порослевых растения на расстоянии около 3 м одно от другого и формируя их по описанному типу. В случае гибели привитых деревьев можно также оставить 2—3 порослевых растения, но их нужно обязательно перепривить желаемыми сортами.

Слива (Plum)

Календарь работ (с ноября по декабрь)

Ноябрь — декабрь. Регулярно проводите отаптывание снега на приствольных кругах и вокруг прикопки саженцев, чтобы помешать мышам проникнуть к молодым деревцам. При сильных снегопадах стряхивайте снег с ветвей. Это уменьшит их поломки. Для лучшей перезимовки присыпьте прикопанные саженцы снегом.

До наступления сильных морозов заготовьте черенки (однолетние побеги длиной 20— 30 см) для проведения весенних прививок. Оставлять заготовку черенков до весны рискованно, так как зимой побеги могут подмерзнуть и приживаемость прививок резко снизится. Нарезанные черенки свяжите в пучки и храните в снежном бурте до весны. Внутри бурта сохраняется температура около 0″. Снег предохраняет черенки от подсушивания, низких зимних и высоких весенних температур.

Январь. В бесснежные зимы подгребайте снег к стволам деревьев, чтобы защитить корни и штамб от подмерзания. После снегопадов во избежание поломок стряхивайте снег с ветвей. В молодых садах после снегопада отаптывайте снег вокруг деревьев для предохранения их от повреждений мышами и накопления влаги в почве.

Февраль. Продолжайте работы по снегозадержанию в саду, ремонту садового инвентаря, завозу удобрений, ядохимикатов и т. д. В конце месяца отгребите снег от стволиков сливы, освободите их от зимней обвязки. Ее следует тут же вынести из сада и сжечь. Штамбы и основания ветвей побелите известковым раствором (3 кг свежегашеной извести -)- 2 кг глины на ведро воды). Это поможет в зимне-весенний период сгладить колебание температур на поверхности коры в течение суток и уменьшит появление солнечных ожогов.

Чтобы снег в бурте, где заложены черенки, дольше сохранился, в конце февраля присыпьте его опилками слоем 15—20 см.

Слива

Март. Для привлечения птиц в первой половине месяца развесьте в саду скворечники. С середины месяца приступайте к обрезке сливы.

Апрель. Продолжайте незавершенные ^работы по очистке штамбов и уходу за кроной. Для отвода талой воды прокопайте канавки.

При посадке сливы учитывайте силу роста деревьев в зависимости от почвенно-кли-матических условий и сортовых особенностей. В южных районах страны на плодородных почвах деревья сливы развиваются сильнее, поэтому сажайте их просторнее — с расстоянием 3—4 м в ряду и 5—6 м между рядами, в средней полосе, Сибири и на Дальнем Востоке — гуще: 2—3 м в ряду и 3—5 м между рядами.

Лучшее время для посадки сливы в средней и северной зонах — весна, на юге — осень и зима.

Как только почва поспеет (станет рыхлой, рассыпчатой), выровняйте участок и приступайте к копке ям (если эта работа не была выполнена с осени). Размеры посадочных ям зависят от величины корневой системы. Обычно готовят ямы диаметром 60—80 см, глубиной 40—60 см. При копке ям верхний слой почвы отбрасывайте в одну сторону, нижний — в другую. Верхний слой почвы смешайте с органическими и минеральными удобрениями, внеся 1 ведро перепревшего навоза (или 2 ведра компоста), 200—300 г (2—3 горсти) суперфосфата и 40—60 г калийной соли (или 300—400 г древесной золы). Затем саженец поставьте к колу в посадочную яму, расправьте корни, засыпьте плодородной землей, уплотняя ее ногами, чтобы между корнями не образовывались пустоты. Сразу после посадки вокруг саженца сделайте лунку, полейте водой (2 ведра), подвяжите саженец к колу шпагатом в виде восьмерки (свободно), замульчируйте торфом, опилками или рыхлой землей. Нижний слой почвы разбросайте по участку. После высадки корневая шейка растений должна быть на уровне почвы.

Если сад уже посажен, перекопайте почву под кроной и в междурядьях вилами или лопатой. Чтобы не повредить корневую систему, плоскость лопаты всегда должна быть в радиальном направлении к стволу. Ближе к штамбу перекапывайте мельче (на глубину 5 —10 см), по мере удаления — глубже (на 10—15 см). Перед перекопкой разбросайте под кроной деревьев азотные удобрения (100—200 г на дерево мочевины или кальциевой селитры в молодом саду, 300—500 г — в плодоносящем). Они обеспечат хороший рост и цветение сливы.

Для защиты цветущих деревьев от возвратных весенних заморозков подготовьте дымовые кучи.

Иногда вишню и сливу высаживают в низинах, где зимой часто застаивается холодный воздух, вызывая повреждение или гибель цветковых почек и ветвей. Если участок расположен в низине, от выращивания косточковых культур придется отказаться.

Необходимо знать глубину залегания груйтовых вод. Они не должны быть ближе 1,5— 2,0 м от поверхности почвы. При более близком расположении вишню и сливу высаживать не следует.

Нельзя недооценивать значения обрезки кроны: проводят ее порой нерегулярно, отчего крона загущается, плодовые образования отмирают, плодоношение становится нерегулярным. Деревья, перегруженные урожаем, подмерзают даже в сравнительно мягкие зимы и слабо плодоносят. Вот почему обрезать вишню и сливу нужно ежегодно.

В конце месяца приступайте к прививке черенков. Эту работу можно выполнять в течение периода сокодвижения.

Слива (Plum)

Май. Если температура воздуха снижается до +1°, зажгите дымовые кучи. Заканчивайте дымление через 1 — 2 часа после восхода солнца. Для смягчения действия заморозков проведите полив почвы под деревьями и опрыскивание кроны водой.

В жаркую сухую погоду обязательно поливайте сливы (4—6 ведер воды на 1 дерево). Перед цветением дерево полезно подкормить органическими или минеральными удобрениями. Органические удобрения (коровий навоз, птичий помет или фекалии) разводят в воде в отношении 1:10 и вносят по 4—6 ведер раствора под дерево (в зависимости от возраста сада). Если нет органических, применяют жидкие минеральные удобрения. Одну столовую ложку мочевины растворяют в 10 л воды и вносят в молодом саду 2—3 ведра, во взрослом — 4—6 ведер жидкого удобрения на дерево. Чтобы уменьшить потери влаги на испарение, сразу после проведения подкормки замульчируйте почву торфом или опилками.

Если междурядья сада содержат под черным паром, 2—3 раза в месяц проводят прополку и рыхление почвы. При естественном залужении регулярно (5—6 раз в течение лета) скашивайте траву и оставляйте ее на месте в виде мульчи.

Читайте также:  Груша: описание и особенности ухода

Удаляйте дикую поросль или заготавливайте ее для размножения.

Июнь—июль. Продолжайте работы по уходу за сливовым садом: удаляйте сорняки, рыхлите приствольные круги и междурядья. В засушливые годы проводите поливы (5— 7 ведер под каждое дерево). После цветения (в начале июня) и при формировании плодов (в конце июня) полезно провести подкормки органическими и минеральными удобрениями. Дозы удобрений те же, что при весенней подкормке.

В урожайные годы поставьте подпорки под основные ветви.

Август—сентябрь. В садах с естественным задернением междурядий прекращают скашивание трав. При содержании почвы под черным паром проведите перекопку приствольных кругов и зяблевую вспашку междурядий. Перед перекопкой равномерно разбросайте под кроной деревьев органические и минеральные удобрения. Хорошие результаты получаются при поочередном внесении органических и минеральных удобрений (через год). В расчете на одно дерево вносят органических удобрений (перегноя или компоста) 1—2 ведра, минеральных — 200— 500 г суперфосфата, 200—400 г калийной соли (или 1 —1,5 кг древесной золы). Под молодые насаждения дозы удобрений уменьшают, под плодоносящие — увеличивают. Осеннее внесение удобрений улучшает вызревание побегов, перезимовку растений и обеспечивает их элементами питания, необходимыми для роста и плодоношения в следующем году.

Если почвы на приусадебном участке кислые, 1 раз в три года известкуйте их. Для этого известковые материалы (гашеную известь, молотый известняк, доломит, мел) измельчите, равномерно разбросайте по участку (300 — 500 г на 1 м 2 поверхности) и перекопайте.

В августе—сентябре собирают урожай сливы, консервируют и перерабатывают.

Для лучшей перезимовки деревьев (особенно в засушливые годы) проводите влагозарядковые поливы (5—7 ведер воды под 1 дерево).

Приступайте к выкопке ям для весенней посадки. Посадочный материал приобретайте с осени. Для лучшей перезимовки саженцы лучше хранить в прикопе. Для этого выкопайте канавку глубиной 30— 40 см, саженцы положите наклонно (опустив корни в канавку), присыпьте их почвой, уплотните ее ногами, хорошо полейте (1 ведро воды на каждое растение), сверху снова присыпьте почвой, чтобы образовался земляной валик высотой 20—30 см. В таком состоянии саженцы хорошо зимуют до весны.

Слива (Plum)

Октябрь. Заканчивают влаго-зарядковые поливы с последующим мульчированием почвы.

Проведите очистку штамбов и оснований ветвей от отмершей коры, мхов и лишайников. После зачистки ран ножом промойте их 2—3 %-ным (20—30 г на 1 л воды) раствором железного или 1—2 %-ным (10—20 г на 1 л воды) медного купороса. Затем замажьте раны садовым варом. Если есть дупла, заделайте их цементом. Штамбы и основания ветвей побелите известковым раствором (концентрация та же, что и в феврале).

Чтобы защитить молодые деревца от грызунов (зайцев, мышей), обвяжите стволики еловым лапником (верхушками веток вниз). Для лучшей перезимовки окучьте деревья почвой слоем 15—20 см. Опавшие листья сгребите в кучи и закомпостируйте или сожгите (для уничтожения вредителей и болезней).

Слива (Plum)

Как предупредить ошибки

При уходе за насаждениями косточковых культур садоводы-любители нередко допускают ошибки, из-за чего получают низкие урожаи плодов.

Одна из типичных ошибок — загущенные посадки деревьев. При смыкании крон ухудшается освещенность ветвей и они устремляются вверх, что затрудняет уход за деревьями и сбор урожая. Это обстоятельство следует учитывать при закладке сада.

Много ошибок допускают неопытные садоводы при внесении удобрений. Нередко за один прием вносят слишком много или очень мало. Большие дозы органических удобрений могут вызвать жирование молодых деревьев, затянуть рост побегов, ухудшить их вызревание, что усиливает опасность зимнего подмерзания. Повышенные дозы минеральных удобрений в свою очередь повышают концентрацию солей в почве, что угнетающе действует на плодовые деревья. При внесении низких доз удобрений на бедных почвах деревья слабо растут и плодоносят. Поэтому нужно придерживаться оптимальных доз для вашего конкретного участка.

Часто причиной низкого плодоношения вишни и сливы является неправильный подбор сортов-опылителей. При одно-сортных посадках самобесплодных сортов деревья нередко хорошо цветут, но почти не плодоносят из-за преждевременного осыпания завязей. В подобных случаях необходимо подсадить сорта-опылители (одинакового срока цветения с основными сортами) или привить их черенки в крону.

Слива (Plum)

Косточковые могут слабо плодоносить из-за вымерзания плодовых почек или частичного их повреждения. Если плодовые почки не распускаются, значит они вымерзли. Нередко рано весной наблюдается подмерзание пестика (центральной части) цветка. В этом случае дерево обильно цветет, но завязи не образует. Поэтому подбирайте высокозимостойкие сорта. Кроме того, вы можете защитить деревья от морозов, хорошо их подготовив к зиме: проведите влагозарядковые поливы осенью (особенно после засушливого лета), внесите органические и минеральные удобрения, защитите растения от вредителей и болезней.

Слива домашняя: описание, посадка и уход

Каждый человек знает, как выглядит слива. Это любимое растение садоводов за ее невероятно полезные и вкусные плоды.

Она обладает полезными свойствами, насыщена минералами и витаминами. В мякоти сливы находится калий, фтор, натрий, белки, пищевые волокна, углеводы, витамин В1, В2, С, Е и РР.

Применение сливы нашло свое место и в медицине. Ее используют при гипертонии и заболевании почек, она способна очистить организм человека от холестерина. При запорах и атонии кишечника обладает мягким слабительным эффектом.

Употребление сливы будет полезным при подагре, ревматизме, болезнях сердца, нарушении обмена веществ. В этой статье рассмотрим все особенности выращивания домашней сливы.

Слива домашняя: описание плодового дерева

Начинающие садоводы могут и не знать, слива – дерево или куст.

Это дерево имеет крону яйцевидной формы, продуктивный возраст доходит до 15 лет, при этом жить растение может до четверти века.

Ранние сорта сливы могут приносить урожай уже на второй год после посадки, а вот поздние сорта – лишь на шестой.

У сливы стержневая корневая система, и практически все корни залегают на глубине 35 см. Слива не относится к мелким, высота дерева может достигать 15 м. Листья короткочерешковые, простые, эллиптической или обратнояйцевидной формы, на краях пильчатые, снизу опушенные. В длину листья до 10 см, а в ширину – до 5 см. С одной цветковой почки может получиться до трех цветков.

Нюансы посадки домашней сливы

В районах с холодным климатом посадка дерева сливы происходит весной, когда еще не начали распускаться почки. А вот в теплых регионах сливу можно сажать и осенью, так она успеет укорениться до морозов. Однако если саженцы появились у вас в октябре или ноябре, их рекомендуется до весны прикопать и укрыть лапником от заморозков. Когда выпадет снег, на лапник необходимо набросать снежный сугроб. С приходом весны, когда начнут распускаться первые почки, проводится посадка саженцев домашней сливы в подготовленную яму.

Месторасположение

Месторасположение для домашней сливы лучше всего выбирать с юго-западной или южной стороны участка. Для выращивания сливы – это непреложное правило. Сливы довольно теплолюбивые, поэтому расти и развиваться ей лучше на склонах с южных направлений, где почва хорошо прогревается.

Растение можно сажать также и вдоль ограды на солнечной стороне. Если участок, где растет слива, находится в низине, то посадить сливу лучше на возвышениях до 0,5 м, а диаметром до 2 метров. Домашняя слива достаточно восприимчива к грунтам, при этом посадка и уход за ней несложные, однако предпочтительней будет чернозем или серая лесная почва.

Состав почвы для посадки

Почву для посадки нужно готовить заранее, участок необходимо перекопать, в то же время вносить минеральные удобрения и качественную органику. Так как сажать сливу лучше всего ранней осенью, перекапывать участок нужно весной с дальнейшей выдержкой площади под чистый паром непосредственно до посадки.

Правильная технология посадки домашней сливы

Слива – довольно распространенное культурное растение, поэтому несложно будет освоить правильную технологию выращивания домашней сливы. Для того, чтобы дерево было сильным и приносило хороший урожай, следует знать, как правильно подготовить посадочную яму, сроки, а также схему посадки домашней сливы.

Сроки посадки

Сроки посадки домашней сливы напрямую зависят от климатических условий. В южных районах растение лучше всего высаживать в осеннее время. В средней полосе рекомендуется высаживать дерево весной, но и хорошая приживаемость посаженной осенью сливы также возможна. В зоне, где суровые зимы, слива домашняя не успеет прижиться осенью, поэтому посадка должна производиться исключительно весной. При посадке сливы нужно учитывать не только время, но и ее период вегетации. Молодняк выращивают, только когда он находится в состоянии покоя.

Подготовка посадочной ямы

Яма для посадки домашней сливы должна быть выкопана в глубину до 60 см, а диаметром не менее 70 см, при этом верхний слой земли отбрасывать в одну сторону, а нижний слой – в другую. В центр ямы нужно вбить длинный колышек, минимальная длина над землей должна быть полметра.

В яму насыпают холмиком почву, смешанную с торфом и перегноем.

Схема посадки плодового растения

Правильная посадка сливы очень важна. В первую очередь нужно подготовить котлован для посадки и внести удобрение. Сверху все это прикрыть слоем земли. Корневая система и удобрения не должны соприкасаться. В яму нужно вбить колышек для подвязки. После разместить саженец сливы нужно так, чтобы корневая шейка возвышалась на 6-7 см над поверхностью земли. Далее нужно прикопать саженец, при этом очень аккуратно растоптав почву ногой. Подвяжите растение к колышку и полейте.

Как правильно ухаживать за домашней сливой

Слива далеко не самое прихотливое плодовое дерево, посадка и уход за ним не требуют много усилий, если знать, когда и что необходимо делать.

Перекапывать почву вокруг ствола нужно очень аккуратно, не глубже 10 см, чтобы не повредить корневую систему. В весеннее время нужно проводить профилактические работы от болезней и вредителей, которые могут находиться в коре дерева или в почве вокруг ствола.

Летом, после того как сливы цвели, им необходима минеральная и органическая подкормка удобрениями. Пропорции для летней подкормки те же, что и в весеннее время. В жаркую, сухую погоду домашнюю сливу необходимо поливать.

В конце августа дерево начинает плодоносить, и можно уже собирать урожай. Чтобы подготовить сливу к зимнему периоду, проводят влагозарядковый полив дерева. Далее подробно рассмотрим условия правильного выращивания сливы.

Как часто поливать домашнюю сливу

Поливать домашнюю сливу нужно так, чтобы глубина почвы была увлажнена на 40 см. Полив сливы за время вегетации зависит от объема осадков, обычно увлажняют почву до 5 раз. Под молодые деревья выливают до 6 ведер воды за один раз, а под плодящую сливу – до 10 ведер. Осенний полив сливы обязателен, он заряжает почву влагой до самой весны и при этом повышает устойчивость деревьев к морозам.

Подкормка домашней сливы

Подкормку домашней сливы обычно сочетают и с рыхлением земли вокруг дерева. Органическую подкормку принято вносить один раз в 4 года из расчета 11-13 кг на м², а минеральные удобрения – один раз в 3 года.

Калийные и фосфорные удобрения вносят осенью, а азотные – весной. В первый и четвертый год с момента посадки домашней сливы вместе с перекопкой вносят по 70-90 г аммиачной селитры, 150-180 г суперфосфата и 45-50 г калийной соли.

На 7-8-й год жизни дерева норму подкормки удваивают.

Особенности обрезки плодового дерева

Обрезка домашней сливы чаще всего проходит весной, когда еще не началось сокодвижение.

В это время можно начинать формировать ярус, при этом нужно отступить по штамбу от поверхности участка на 50 см, а ветки, что растут ниже, необходимо удалить. Ветви, находящиеся выше штамба под углом 40º, также лучше удалить, иначе в период плодоношения они могут отломиться. Скелетные ветки обрезать нужно на ⅓, а оставшиеся вырезают на кольцо, не оставляя при этом пеньков.

Проводник нужно укоротить так, чтобы годовалое дерево в высоту было до 1,8 м. На третий год жизни дерева проводник следует укоротить на 40 см выше самой верхней ветки, благодаря этому проводник будет расти прямым.

Обрезку проводника на четвертый год следует делать так, чтобы он был длиннее скелетных веток примерно на 6 почек. Обрезать проводник нужно до тех пор, пока его высота не будет 2,5 м. После формирования кроны обрезку используют для стимуляции отрастания новых плодовых веток, которые и дают основной урожай.

Профилактика болезней и вредителей

Слива домашняя после посадки требует не только полива и обрезок, также ей необходима защита от вредителей. Профилактическую обработку домашней сливы проводят весной, обычно к концу марта, когда не началось сокодвижение растения. Для раствора необходимо на 10 л воды добавить 700 г мочевины.

При обработке погибают выжившие после зимнего периода возбудители болезней и вредители, а вот растение получает азотную подкормку. Если почки на дереве распустились, а обработать их мочевиной вы не успели, то тогда необходимо использовать такие препараты, как «Агравертин», «Искра-био», «Фитоверм».

После такой обработки деревья опрыскивают раствором «Циркона» или «Экоберина», это нужно для того, чтобы устойчивость дерева к болезням и перепадам температуры повысилась.

Как размножается слива домашняя

Слива – это дерево, которое может размножаться порослью, косточками, корневыми и зелеными черенками, прививкой. Далее рассмотрим каждый способ размножения подробней.

    Размножение домашней сливы корневыми отпрысками – это самый простой и быстрый способ, который дает при этом сильную корневую поросль. На расстоянии от сливы нужно выбрать хорошо развитый отпрыск, откопать корень и отделить его от материнского растения на дистанции 20 см от ствола. Срез корня следует обработать садовым варом, чтобы не было инфекции.

Посадка слив косточкой. Для этого косточку необходимо завернуть в ткань или марлю и положить в холодильник на стратификацию с осени до начала марта. По окончании этого срока косточку сажают в горшок и, когда она прорастет, ухаживают за ней, как за обычной рассадой – подкармливают и поливают. После того как саженец немного подрастет, его сажают в парник для доращивания. Через год он готов для посадки на постоянное место.

Размножение сливы зелеными черенками становится более популярным, потому что приносит быстрые результаты. Черенкование следует проводить в июне, когда побеги активно растут. В длину они должны быть до 40 см, помещать их нужно в воду. Далее черенки связывают, а нижние концы оставляют на ночь в растворе «Гетероауксина». После этого их необходимо заглубить до черешка дальнего листа под углом 45º на расстоянии друг от друга до 7 см, а между рядами должно быть 5 см. После того как черенки укоренятся, купол следует снять.

При размножении сливы корневыми черенками нарезать от поросли их следует осенью или весной. Откапывать отростки следует вместе с корнями, после от них отрезают черенки в длину до 15 см. Сажают корневые черенки в мае так же, как и зеленые, на расстоянии друг от друга до 10 см, под прозрачным колпаком.

  • Для размножения сливы прививкой нужен подвой и привой. Первое составляющее можно вырастить из косточки или использовать корневой отпрыск у взрослого растения. В качестве подвоя используют корневую поросль следующих сортов: Московская, Ренклод, Скороспелка красная, Угорка. Эти сорта достаточно хорошо морозоустойчивые.
  • Сбор урожая сливы домашней

    Как и с другими плодовыми деревьями, важно знать, когда плодоносит слива после посадки. Сбор урожая домашней сливы проводят в конце лета и в начале осени. Существуют некоторые правила при сборе слив, которые помогут сохранить их свежими.

    Собирать сливы лучше всего в сухую погоду. Рано утром, когда еще осталась роса, после полива или дождя сливы собирать не стоит. Если плоды влажные, то срок хранения у них уменьшается.

    Как только плоды сформировались, их следует собирать. Не стоит дожидаться момента, когда они станут мягкими. При хранении или перевозке слив собирают здоровые, неповрежденные плоды с плодоножкой. Восковой налет на сливах защищает их от воздействия неблагоприятной среды.

    Начинать собирать сливы следует с конца нижних веток, перемещаясь выше. Для того чтобы собрать плоды с верхушки, следует воспользоваться скамейкой или лестницей. Становиться ногами на ветки не стоит, так как древесина довольно хрупкая. Если сливы используют для хранения или перевозки, то трясти дерево, чтобы сливы упали, нельзя.

    Для того чтобы полезные и лечебные свойства плодов оставались на продолжительный срок, в помещении, где будут храниться сливы, температура должна быть от 0 до 2 °C, а влажность – не менее 80%.

    Ссылка на основную публикацию