Выращивание рассады: эксперимент. Неделя 5-6

Эксперимент в старшей группе «Посадка семян»

Марианна Николаева
Эксперимент в старшей группе «Посадка семян»

Цели и задачи: развивать у детей интерес экспериментированию; уточнить знания детей о свойствах воздуха и воды, научить проводить несложные опыты с использованием подручных средств и предметов; учить рассуждать, анализировать, делать выводы и объяснять; поддержать у детей радость открытий, развивать любознательность, пытливость ума, познавательный интерес.

Оборудование и материалы:пустые, чисто вымытые баночки из-под гуаши по количеству детей, вата, почва готовая к использованию, семена быстрорастущие (“Кошачья трава”, чистая вода в пробирках.

Рекомендации к проведению:перед началом эксперимента, провести предварительную работу, о том в каких условиях произрастают растения, какова роль человека в выращивании культур, подготовить всё необходимое оборудование и материалы.

В апреле, когда в Якутии всё еще холодно, когда нам уже хочется тепла и солнца, когда мы так сильно соскучились по зеленой в травке, мы решили провести эксперимент по выращиванию травы. Для этого мы купили быстрорастущую траву, в народе называемую “кошачьей”, вместе с детьми подготовили баночки из-под гуаши, подписали на них имена детей. Эксперимент проходил в два этапа.

1 этап: Подготовительная-наблюдательная. Сначала мы, в форме занимательной игры взяли 5 баночек:

2. Земля+семена (без полива)

3. Земля+вода+семена+крышка (без воздуха)

4. Земля+очень мало воды+семена+темное место (без света)

5. Вата+вода+семена (без почвы)

Детям подробно всё показывали, рассказывали о каждом образце. Дети с интересом смотрели, делились своими мыслями, догадками. Они с нетерпением ждали результатов эксперимента, чтобы выбрать самый удачный образец и самим попытаться повторить.

Через несколько дней, к большой радости детей, все образцы дали ожидаемый результат: 1. Трава проросла в отличном состоянии; 2. Трава не взошла без воды; 3. Трава проросла очень слабенькой, светлой; 4. Без света и без достаточной воды трава не смогла прорасти. 5. На мокрой вате трава взошла, но опять же слабой, безжизненной;

Дети были очень впечатлены! Они долго рассуждали, думали, разбирали каждый образец-почему такой результат – и пришли к выводу, что первый образец был посажен правильно: вода, свет, воздух, почва-наиболее благоприятные условия для роста травы.

2 этап: Практический.

Дети с воодушевлением приступили к посадке травы. Они были очень сосредоточены и внимательны. Детям было очень интересно самим сажать свою собственную траву.

Через несколько дней, когда трава проросла у всех без исключения, радость у детей была просто огромна! Они гордились своим трудом, своими успехами!

«Мы сажали огород». Посадка лука и семян овощей с детьми младшей группы Традиционно в конце февраля создаётся “огород” на подоконнике, который используется с целью привлечению детей к посадке лука, семян овощей,выработки.

«Посадка семян цветов». Конспект занятия в средней группе Салтыкова Александра НОД: Познавательно-исследовательская (ФЦКМ, расширение кругозора) Тема: Посадка семян в почву. Цель: Развивать представления.

Фотоотчет «Посадка семян» Предлагаю Вашему вниманию фотоотчет первого опыта дошкольников в посадке семян. Цель данной деятельности – уточнение представлений детей.

Конспект организованной образовательной деятельности по познавательному развитию в младшей группе «Посадка семян ноготков» Конспект организованной образовательной деятельности в младшей группе. Посадка семян ноготков. Задачи: 1 Формирование у детей умения сажать.

Конспект занятия «Посадка семян репки» Цель: формирование умений о посадке семян репки Задачи: – общие: • развивать речь детей в процессе диалога персонажей, прививать интерес.

Методическая разработка занятия по ознакомлению с окружающим миром «Посадка семян для рассады» (подготовительная группа) Методическая разработка по окружающему миру (подготовительная группа) на тему: Организация трудовой деятельности (посев семян) с последующем.

Посадка семян бархатцев для рассады (фотоотчет) Посадка семян в старшей группе цветов «Бархотки». Цель данной деятельности – уточнение представлений детей о том, что растения вырастают.

Посадка семян и выращивание «огорода на окне» (старшая и подготовительная группы) Посадка семян и выращивание «огорода» на окне. Старшая подготовительная группа. Образовательные задачи: Развитие мышления, воображения детей.

Познавательно — исследовательская деятельность. Занятие — эксперимент в старшей группе на тему «Занимательный магнит» Конспект познавательно-исследовательской деятельности. Занятие – эксперимент в старшей группе Тема: «Занимательный магнит» Цель: знакомство.

Занятие по экологическому развитию в старшей разновозрастной группе «Посадка семян гороха» Занятие по экологическому развитию с элементами экспериментирования в старшей разновозрастной группе «Посадка семян гороха» Валентина.

Выращивание рассады: эксперимент. Неделя 5-6

Дали росток от этого растения, а как называется и собственно какой требует уход не сообщили. “Поливаем раз в неделю – растет”

Буду благодарна за название!

Моя гидропонная установка

Не занимаюсь мозгоёбством, что пш не тот или раствор не такой, всё растёт пока что. =)

Самый большой вертикальный сад в мире

Edificio Santalaia – это необычная высотка, покрытая фитостенами (комплекс живых растений, размещенных в вертикальном положении с помощью специальных приспособлений), и расположена она в самом сердце колумбийской столицы. Вертикальный сад Боготы признан одним из самых удивительных и впечатляющих городских садов на планете. Растения покрывают около 3000 квадратных метров стен этого жилого здания, состоящего из 9 надземных этажей и 2 подвальных уровней.

Самый большой в мире вертикальный сад состоит из 115 тысяч растений 10 видов из 5 различных семейств, которые были выбраны по определенным критериям.

В процессе рассмотрения подходящих для вертикального сада растений учитывалось несколько факторов, среди которых было важным оснастить фитостены именно теми видами, которые не будут конфликтовать друг с другом, хорошо приживутся и создадут монохромный образ всего здания.

Другим не менее серьезным вызовом для всей команды разработчиков, архитекторов и дизайнеров стал вопрос о соответствующей системе орошения гигантских фитостен. Подвесной сад должен выживать в самом центре столицы, и для растений, привыкших расти в лесах, а не на фасаде многоэтажного здания, столь неестественная среда – серьезное испытание. Богатое разнообразие растений, избранных для вертикального сада, потребовало от авторов проекта проведение исследований на тему оптимального химического состава воды. Оросительные системы должны обеспечивать фитостены всеми необходимыми питательными веществами, и верные параметры гидратации – это решающее условие для выживания всей экосистемы. Команда студии Paisajismo Urbano разработала запатентованную методику обслуживания сада, которая подразумевает разбивку озелененной площади на 40 оросительных секторов. Эти зоны регулируются автоматически на основании актуальных показателей влажности и солнечного излучения, погоды и времени года. Система также предусматривает отвод излишков переработанной садом воды через стены комплекса Edificio Santalaia. Слив функционирует по принципу канализации, которой мы пользуемся в нашей ежедневной жизни.

Создание самого большого в мире вертикального сада было призвано стать не только символом новой эстетики городских джунглей или посланием экологов. 115 тысяч растений, поселившихся на стенах жилого здания, имеют еще одно предназначение. Как утверждают специалисты из испанской компании Paisajismo Urbano, вертикальный сад таких размеров способен производить достаточное количество кислорода для дыхания 3100 человек в течение года, впитывает и перерабатывает около 775 килограммов тяжелых металлов, фильтрует свыше 2000 тонн вредных газов и улавливает 400 килограммов пыли в год.
Кластер из 115 тысяч растений способен компенсировать выбросы углекислого газа, выделяемого 700 людьми, и перерабатывать выхлопы 745 автомобилей. Это настоящая очистная станция из растений.

Вдобавок пышная растительность служит естественной теплоизоляцией здания, помогая охлаждать дом во время жарких летних месяцев, и снижает необходимость в использовании систем кондиционирования воздуха. Вертикальный сад по сути представляет собой отличную тепло- и шумоизоляцию.

Подготовка к дачному сезону 2020: сажаем семена на рассаду

30 декабря 2019

Не успев закончить дачный сезон, опытные садоводы уже готовятся к следующему, планируя будущие посадки. Несколько месяцев спокойствия и уже с января можно начинать подготовку к новому трудовому сезону. Примерно в это время высаживается большинство семян для последующей их пересадки в открытый грунт или теплицу. Перед тем, как заняться высаживанием семян на рассаду, как можно подробнее изучите этот процесс, его особенности, чтобы получить отменный урожай.

Оптимальное время посадки семян на рассаду

Все без исключения садоводы понимают ценность крепкой рассады, выращенной собственными силами, потому что можно быть уверенным в сорте и экологичности растения. Большое значение в этом вопросе играют и сроки высадки семян. Если задержаться с посевом, то есть риск высадить в грунт слабое растение, которое будет долго болеть. А если совершить высадку семян слишком рано, то велика вероятность, что ко времени пересадки в открытый грунт, у рассады начнется период цветения и она также болезненно переживет этот период.

Процесс высаживания семян может начаться уже с января. Эта процедура зависит от таких факторов, как время на всходы, период вегетации, сорта и вида растения. Для того, чтобы определить оптимальное время для посадки того или иного растения, нужно изучить следующую информацию о растении:

  • Длительность вегетационного периода для каждого конкретного растения. Другими словами, время от первых всходов до появления полноценного урожая. Те культуры, у которых длительный вегетационный период, обычно и высаживаются с помощью рассады, чтобы в условиях нашего климата они полностью успели вырасти и созреть. Данные о длительности этого периода обычно указываются на упаковке семян, но не лишним будет знать и среднее время для некоторых растений: томаты – от 80 до 130 дней, перец – от 90 до 130 дней, баклажаны – от 100 до 140 дней, капуста – от 50 до 180 дней.
  • Подходящий возраст рассады. Для каждой овощной культуры существует наиболее благоприятное время пересадки в землю, когда она легче переносит пикировку. Исходя из этих данных и рекомендуется подбирать время высадки семян, чтобы к моменту пересадки рассада достигла оптимального возраста. В среднем лучший возраст рассады томатов, в зависимости от сорта, колеблется от 55 до 70 дней, для перца – 60-65 дней, для баклажанов – 45-55 дней.

  • Требования растения к теплу. Температурный режим очень важен, так как в конечном итоге может повлиять на качество и количество урожая. Как правило, большинство растений, высаживаемых через рассаду, теплолюбивы. Принимая в расчет требования растения к теплу и стоит выстраивать график их пересадки в землю. Например, баклажаны стоит высаживать только, когда миновала угроза последних заморозков, тогда как некоторые сорта перцев и томатов вполне могут пережить холодные ночи, если их укрывать.
  • Условия выращивания. Исходя из того, куда вы будете пересаживать рассаду, и зависит время посадки семян. Например, в теплицу рассаду томатов можно высадить уже в начале мая, а в открытый грунт – только в конце мая или начале июня. Значит и время посадки семян на рассаду будет отличаться. В первом случае высаживать семена можно уже в феврале, во втором случае – к середине марта.

  • Срок прорастания семян. Важный этап роста растений, который многие забывают учитывать. У некоторых культур срок до появления первых всходов может длиться от 10 до 14 дней. Время всходов может отличаться и у одной культуры, что зависит от температуры почвы, качества семян, глубины посадки. В среднем, время до появления первых всходов у томатов составляет 5-6 дней, у перца 13-14 дней, у баклажанов 9-10 дней, у капусты 5-6 дней.

Зная и грамотно используя эти данные, можно вывести собственную формулу высадки семян на рассаду, которая после пересадки в теплицу или открытый грунт не будет болеть и даст прекрасный урожай.

Посадка семян на рассаду

Посадка семян – отправная точка в желании получить отменный урожай осенью. Это один из самых важных этапов, подойти к которому нужно ответственно.

  • Первым делом нужно подготовить семенной материал к посадке. Если семена свежие, их возраст не превышает одного года, то их следует замочить в слабом растворе марганца на 2-3 часа. Если же семена старше одного года, то для начала их нужно залить теплой водой на 2 часа, после чего замочить в растворе марганца на 2-3 часа. Спустя время, процедив семена, их раскладывают на салфетке или ватном диске и уже через 50-60 минут они готовы к высадке.
  • Высадку семян можно осуществлять в индивидуальные или общие формы. Для начала форму заполняют землей на три четверти и слегка приминают пальцами. Субстрат обильно проливают водой, после чего можно начать выкладывать семена. Далее выкладывается заключительный слой земли в 1-1,5 сантиметра, который также нужно слегка утрамбовать и полить. Почвы над семенами не должно быть более 2 сантиметров, в противном случае всходы появятся очень поздно, а могут и вовсе не взойти.

  • Если вы производите посадку в индивидуальные формы или стаканчики, то лучше сажать не по одному, а сразу по 2-3 семечка, чтобы быть уверенным во всходах. В случае, если взойдет сразу три семечка, можно осуществить пикировку рассады и оставить в стаканчике самый сильный и здоровый росток.
  • Высадив семена, полив почву, формы накрывают стеклом либо пленкой, чтобы обеспечить тепличные условия растениям. Эти меры защитят от пересыхания почвы и обеспечат нужную температуру и влажность. Как только появились первые всходы пленку снимают и выставляют емкость ближе к свету.

Уход за саженцами

Во время выращивания рассады за ней нужно осуществлять особый уход и следить за состоянием растений.

  • Спустя неделю после появления первых всходов нужно осуществить прореживание ростков, оставив самые сильные и здоровые.
  • Полив рассады осуществляется регулярно, но умеренно, ориентируясь на верхний слой почвы. Если сверху земля сухая – рассаду нужно полить.
  • Емкости с рассадой обязательно нужно один раз в день или два поворачивать на 180 градусов, чтобы ростки были ровными и не искривленными. Удобнее всего это делать, если стаканчики будут стоять на едином поддоне.
  • Закаливание рассады – важный этап перед ее высадкой в открытый грунт. Закаливание начинают в апреле, вынося рассаду на закрытый балкон или веранду, где ночная температура не опускается ниже +12 градусов. Спустя время можно начинать открывать окна на день. С помощью этих процедур добиваются того, чтобы рассада хорошо себя чувствовала при температуре +10 градусов.
Читайте также:  Счастливое свойство огурца - партенокарпия

Процесс выращивания собственной рассады может показаться очень сложным и трудоемким, но это только на первый взгляд. Изучив всю информацию и начав выращивание, вас непременно увлечет этот процесс получения из одного маленького семечка полноценного растения с натуральными и вкусными плодами.

Подготовка и посев семян томатов, выращивание рассады

Опыт выращивания томатов под Петербургом. Часть 1

Сейчас нет, наверное, такого садового участка или дачи, где летом не росли бы в тепличке, парнике или даже в открытом грунте томаты. Конечно, результаты их выращивания бывают разные: кто-то ведрами собирает яркие с неповторимым ароматом помидоры, а у других и на летний салат урожая не хватает.

Хочу рассказать о своем многолетнем опыте выращивания в нашем северном климате этой интересной культуры, считавшейся раньше южанкой. Теперь и у нас можно каждый год быть с красными помидорами.

Сроки посева семян томатов на рассаду и сроки высадки ее в грунт

Они зависят от очень многих факторов, т.е. у каждого садовода здесь индивидуальный подход. По стандарту 40-50-х годов возраст рассады детерминантных сортов был 60 дней, индетерминантных – 70-75 дней. В то время ассортимент сортов томатов был очень ограничен. Сейчас же садоводы имеют и супердетерминантные сорта и гибриды, которые могут зацвести после 5-го листа (в возрасте 45-50 дней), детеминантные могут зацвести после 5-го или 7-го листа, индетерминантные – после 9-го или 11-го листа.

Значит, садовод должен учитывать многие факторы: какие сорта он будет выращивать и когда высаживать их в грунт; какая будет освещенность при выращивании рассады и какой будет температура; тесно рассаде или очень ей свободно; какая площадь питания и хорош ли грунт. Но самый главный фактор, определяющий сроки посева – это время высадки в грунт.

Например, я высаживаю рассаду в теплицу 1-5 мая. Выращиваю индетерминантные гибриды голландской и российской селекции. Так как в моей квартире, где растет рассада перцев, томатов и огурцов для подсветки есть всего две люминесцентных лампы, то я знаю, что рассада рано не зацветет, хотя все другие условия выполняю.

Такие гибриды можно высаживать с первыми обозначившимися бутонами, некоторые с распустившейся кистью, значит, смело даю им 70-75 дней со дня всходов, т.е. всходы должны появиться 15 февраля. Посевом создаю такие условия, что они всходят на 2-3 день.

Выращиваю также детерминантные сорта и гибриды, которые тоже высаживаю в теплицу 1-5 мая. Срок выращивания рассады для них определяю в 55-60 дней, значит, взойти томаты должны 4-5 марта. Есть еще один ориентир: до цветения томаты растут примерно 8 недель, а от цветения до плодоношения тоже нужно 8 недель.

Часто можно услышать такое мнение: лучше позже посеять семена томатов – в середине-конце марта – весна набирает силу, будет солнце, светло, и растения, якобы, догонят в развитии. Я предлагаю каждому садоводу в своем регионе делать записи о погоде с февраля по май. Может, где-то и в самом деле март и апрель очень солнечные. У нас же в Северо-Западном регионе редкая весна бывает такой. Обычно в марте и первые две декады апреля у нас в Петербурге пасмурно, дождь, снег. И наоборот, февраль бывает солнечный, морозный. Особенно страдают в такую весну те садоводы, у кого вообще нет подсвечивания.

А вот еще один пример из опыта моей знакомой, она биолог по образованию. Живет она в квартире, где солнце никогда не бывает, она холодная – температура не поднимается выше +13°С. И что ей было делать? Она высевала семена всех сортов в конце января, сенцы стояли на грелках, всходили в феврале, подсвечивала, как могла. В конце апреля увозила рассаду на участок, в начале мая высаживала ее в теплицу, а потом летом собирала большой урожай красных плодов. Когда видишь ее рассаду, а затем урожай, то невольно возникает вопрос: “Откуда что берется?”.

Так что к срокам посева я отношусь очень гибко, томат настолько пластичное растение, что в любой ситуации даст урожай. Но северяне и жители нашего региона должны помнить, что в конце первой декады июня еще возможны заморозки, а в середине августа – тоже уже бывают заморозки.

Теплица у меня по периметру стеклянная, крыша – из пленка “Стабилен”, без подогрева. К концу апреля почва в теплице уже созревает, и если ее температура +14°С, а еще лучше +16°С держится несколько дней, я приступаю к посадке. Это часто бывает 1-5 мая, но все зависит от весны. Делаю второе укрытие в теплице укрывным материалом лутрасил (17 г/м2). В нашей местности, по моим многолетним наблюдениям, всегда в конце апреля и по 9-13 мая стоит солнечная погода без ветра и дождя. Температура днем на улице бывает от +18 до +25°С. За эти дни рассада уже приживется, бутоны раскрываются.

А с 14-15 мая вдруг идет резкое похолодание – дождь со снегом, до снегопада. Но моим растениям это уже не страшно. Укрываю лутрасилом (17г/м2) в два слоя, а у кого есть более плотный укрывной материал (30 г/м2) – то и в один слой – еще лучше. Днем их снимать не обязательно. Это проверено на практике, а вот пленку, если ей укрываете, снимать надо или приоткрывать с боков.

Через 3-4 дня снова наступает настоящая весна, но впереди возвратные заморозки с первых чисел июня и до конца декады, случаются и до -5-6°С. Опять делаю второе укрытие в теплице, а многие садоводы на ночь ставят керосинки, свечи, керосиновые лампы, электрические лампочки, электрические батареи. Труднее всего получить полноценный урожай в открытом грунте и в маленьких парничках. Я в открытый грунт высаживаю великовозрастную рассаду, которую доращиваю в теплице, после 10 июня с 1-2 распустившимися соцветиями и даже с плодами, Урожай с квадратного метра получается меньше, чем в теплице, так как 15-16 августа у меня бывает ночью -1-2°С.

Но это бывает в мае, а пока рассмотрим февральские и мартовские заботы.

Подготовка семян томатов к посеву и почвы для рассады

Если я приобрела семена гибридов в фирменном магазине и в фирменной упаковке, то перед посевом только намачиваю и закаливаю. Но свои семена сортов или приобретенные где-то еще тщательно обрабатываю. Я рано высаживаю рассаду в теплицу, значит, ее надо закалить. Закалку начинаю с семян.

С семенами передаются болезни, и жизнь заставила ученых и практиков проводить профилактические меры.
а) Прогреть в сушильном шкафу при 60°С в течении трех часов, если есть такая возможность. Или провести обеззараживание 0,5%-ным раствором марганцовки в течении 20 минут и сразу промыть. Я заворачиваю семена в марлевые мешочки, а после марганцовки промываю под проточной водой.

б) Подержать в микроэлементах по инструкции или в растворе золы. Раствор готовлю так: 2 столовые ложки золы залить 1 литром горячей воды температурой +40. +45°С. Настоять сутки, помешивая. Слить раствор и семена в мешочках подержать 3-6 часов. Если концентрацию раствора сделать слабее (1 столовая ложка на 1 л воды), то подержать надо 12 часов. После обработки микроэлементами или золой семена не промываю.

в) Кладу на проращивание при температуре воздуха +20. +25°С.

г) Как только наклюнутся несколько семечек, кладу их на закалку в холодильник. У меня в холодильнике +1. +3°С, держу там семена трое суток. Вы тоже обязательно термометром промерьте все полки холодильника. Допускается 0. +3°С, но при условии, что семена вы не проращивали, а только намачивали. У нас есть садоводы-практики, которые намоченные семена помещают в снег на сутки, они потом очень быстро прорастают. Стимуляторами роста я не пользуюсь.

Затем начинаю готовить почву. С балкона заношу ее заранее, промороженную, чтобы она сама оттаяла, “зажила”. Дней за 5-7 до посева делаю смеси, добавляю удобрения и заполняю деревянные ящички высотой 6-7 см, длина и ширина их произвольные. Вариантов смесей существует много, в основном пользуются торфами. Но в любом вашем варианте определите кислотность. Для томатов pH 5,5-6,5.

Часто огородники допускают ошибки:
1) не определив кислотность почвы насыпают туда без меры золы или извести, или доломитовой муки.
2) в покупной черной, красивой торфяной смеси может не хватать азота и фосфора. Поэтому большинство практиков делают почвосмеси сами.

Много лет назад изобилия торфосмесей в магазинах не было, поэтому огородики не ленились делать сами дерновую землю, которая для растений – благо.

Вот варианты грунта с дерновой землей: 1/3 объема – дерновая земля, 1/3 – перегной, 1/3 – торф (на ведро такой смеси добавляли 1 столовую ложку азофоски, 3 столовые ложки простого суперфосфата, 1 стакан воды).

Лет 5-6 назад я делала такую смесь: 2/3 объема – почва из огуречника, 1/3 – трехгодичный компост (на ведро смеси добавляла 1 стакан золы, 3 столовые ложки простого суперфосфата, 2 столовые ложки азофоски).

Когда появились в продаже микропарник, “Живая земля”, “Росток”, кокосовый брикет, стала использовать их. Например, в такой пропорции: 1 часть трехгодичного компоста, 1/4 – “Росток” или “Живая земля” (на ведро смеси добавляю 1 столовую ложку двойного суперфосфата, 1 столовая ложка азофоски).

Или вот так: 1 часть трехгодичного компоста, 1/4 – микропарник или кокосовый брикет (на ведро смеси добавляю 2 столовые ложки двойного суперфосфата и 1 столовую ложку азофоски).

Приготовленную почвосмесь тщательно перемешиваю, накрываю пленкой на 1-2 дня или насыпаю в ведро и тоже закрываю плотно. За 2-3 дня до посева набиваю ящички этой почвой и проливаю горячей водой. Если вы почвогрунт купили, то лучше пролить горячей марганцовкой темного цвета. Ящички накрываю пленкой, ставлю в теплое место. К моменту посева почва ровно прогреется, “заживет”.

Выращивание рассады томатов в квартире

Для того, чтобы растения выросли здоровыми, крепкими, чтобы они выдали полноценный урожай, надо обеспечить все их потребности в воде, почве, освещенности и тепле. Я изучала работы практиков Северо-Запада П. З Стуканова, А. М. Мазенкова, А.И. Мишоркина, а также ученых О.А. Ганичкиной, Ш.Г. Бексеева, И.Б. Гаранько.

Вот так выглядит картина температурного режима при выращивании томатов (у каждого из них были разработаны таблицы температурного режима): – до всходов +24. +28°С;
– после всходов на неделю днем +1. +18°С, ночью +6. +14°С;
– затем создаем днем + 20. +25°С, ночью +10. +16°С.

Для взрослых растений, высаженных в теплицу, в пасмурные дни +18°С, а в очень пасмурные +16°С.

Я поступаю так. Сеянцы в ящичках ставлю в ванную комнату, температура там +25°С. Всходы появляются быстро, и я сразу переношу рассаду на стол к окну. Окно к этому времени тщательно вымыто. Над сеянцами ставлю одну люминесцентную лампу, а около них – комнатный термометр. Днем температуру создаю +13. +15°С (утеплители с рамы сняты, батарея отопления укрыта одеялом). На ночь ящички ставлю в холодильник, где температура +10°С. Утром срочно выставляю к окну. Такой режим создаю на неделю. Подсвечиваю в пасмурный день. Затем создаю сеянцам тепло: днем +20. +23°С, а ночью +16. +18°С, т.е. одеяло с батареи снято, окно утеплено.

В 1995 году в газете “6 соток” С.Ф. Гавриш опубликовал для садоводов основу температурного режима при выращивании томатов. Если такой режим выполнять, то садоводы в любой год будут с помидорами.

Оптимальная температура для прорастания +24. +26°С, при температуре ниже +10°С семена не прорастают. После появления у всходов двух настоящих листочков температуру надо обязательно снизить до +18. +20°С днем и до +10. +14°С ночью. Такой температурный режим помогает закладывающемуся в это время соцветию вырасти более разветвленным, с большим количеством цветков. Когда появятся первые бутоны, температуру днем выдерживают +17. +18°С, ночью +16°С.

“Оптимальная температура воздуха и почвы для томата в значительной степени определяется освещенностью и содержанием в воздухе углекислого газа: в солнечную погоду +22. +25°С, в пасмурную +18°С, ночью +16°С.

Рано весной, когда освещенность еще недостаточна, температура днем +17. +19°С, в очень пасмурную +15°С, ночью +12°С.

При повышении температуры свыше +25°С снижается активность фотосинтеза, при +30. +32°С уже наблюдается значительное снижение роста растений, а пыльца становится стерильной. Оптимальная температура почвы +20. +25°С, а при температуре ниже +14°С замедляется синтез веществ, необходимых для роста и развития бутонов. У томатов такая закономерность – чем выше температура, тем быстрее наступает созревание, соцветие образуется менее разветвленным, плоды мельче, междоузлия длиннее, что и получаем ранний урожай, но ниже”.

Посев помидоров

Ящички перед посевом еще раз проливаю теплой водой, делаю бороздки глубиной 1-1,5 см, расстояние между бороздками 4-5 см. В эти бороздки раскладываю семена на расстоянии 2-3 см друг от друга. Прикрываю этой же почвой, слегка уплотняю ее ложкой. Сверху присыпаю тонким слоем сухой почвы. Прикрываю ящички пленкой и ставлю в ванную комнату. Как только появляются единичные белые “петельки” – ставлю к окну.

Развернутся семядольные листочки – присыпаю промытым, прокаленным речным песком вокруг каждого растеньица. Это профилактика против “черной ножки”. Но если посеять редко – 3 х 5 см, и грунт чистый, то “черной ножки” не будет. Поливаю теплой водой +20°С между рядами. Первый раз – через 5-7 дней после всходов, это зависит от сухости в квартире. Если очень жарко в квартире, то приходится и через три дня поливать, особенно тем, кто сеет в маленькие емкости, т.к. в них быстро пересыхает почва. Иногда сеянцы опрыскиваю теплой водой из опрыскивателя. Подкормки до пикировки (пересадка сеянцев в большие емкости) не провожу.

Пикировку начинаю, когда появляется второй настоящий лист. Почву беру ту же, что и для посева. Для пикировки использую деревянные ящики, но высота их 10-12 см. Редко использую разного вида горшочки, т.к. почва в них быстрее охлаждается. Расстояние между растениями даю не меньше 15 х15 см, ящики с рассадой на 3-4 дня ставлю в такое место, где нет солнца, а затем опять на солнечную сторону. При пикировке стараюсь заглубить сеянец до семядольных листиков. Это не так трудно, т.к. сеянцы не вытянувшиеся. Часто садоводы задают вопрос: “Распикировала, а они как замерли, так и сидят на месте?”. Причины заключаются в следующем:

Читайте также:  Что за растения — шеддок, натсумикан и кинкан?

а) сильно вытянувшиеся сеянцы. Пришлось уложить кольцом стебель и засыпать до семядолей. На обрастание стебля корнями уходит время. Растение как бы остановилось в развитии;

б) в почву насыпали много золы, она стала сильно щелочной, и растения не получают питания;

в) в квартире холодно, и после пересадки новые корневые волоски не развиваются, особенно в больших емкостях. Почва закисает. Если пикируете в большие емкости (0,8-1 литр), то температура почвы должна быть +20. +25°С. Снизить температуру можно только после отрастания новых 2-3 листьев.

Уход за рассадой томатов

Поливать рассаду не научишь, т.к. все зависит от многих факторов. Если очень сухо в квартире, поливать придется чаще; в маленьких емкостях почва пересыхает быстрее, чем в деревянных ящиках. Иногда пикируют сразу в большие горшки объемом 1 литр, чтобы вырастить мощное растение. Вынуждена повториться: часто садоводы делают ошибку – при низкой температуре в квартире да при частых поливах почва закисает, и корни “задохнутся”, не будут развиваться.

В больших горшках чаще делайте рыхление. Я поливаю так, чтобы почва была чуть влажной, т.е. ни сухой, ни мокрой. Если на растении 3 листика – одна норма полива, если 5-6 листьев – другая. Периодически рыхлю, чтобы не было корки. Во время вегетации рассады почву не подсыпаю. Подсыпаю только в том случае, если оа начала вытягиваться или набрала 6-7 листьев, а в теплицу высаживаю рано, т.е. подсыпкой как бы задерживаю рост рассады.

Подкормки томатов

Существует очень много вариантов подкормок. В квартире я органикой не поливаю. Но если рассаду доращиваю в теплице, то один раз кормлю навозной жижей 1:10. Кормить растения, как и поливать, научить трудно.

Существует порядок минимумов питательных элементов N:P:K (азот, фосфор, калий) на всех этапах развития:
– в начале вегетации соотношение N-P-K=1:2:0,5;
– в период цветения N-P-K=1:2:1;
– во время плодоношения N-P-K=0,5:1,5:2.

Важная роль отводится фосфору в начале вегетации, особенно во время цветения. В начале вегетации соотношение N-P-K+1:2:0,5. Рассмотрим несколько примеров.

Азофоска – ее формула: N=16%, P=17%, K=17%, т.е. N-P-K= 1:1:1. Нам нужно N-P-K=1:2:0,5, т.е. в начале вегетации до цветения не хватает фосфора. Но я его внесла в почву, когда делала смесь. Значит, при подкормках до цветения я могу кормить 1 раз в 10-15 дней азофоской – 1 столовая ложка на ведро воды.

Кемира-универсал. Формула: N=32%, P=14%, K=54% и 7 микроэлементов. Здесь фосфора явно недостаточно. Значит, надо сделать вытяжку суперфосфата и полить, но если вы внесли суперфосфат в почвосмесь, то вытяжку делать не придется. Сейчас продают много удобрений для подкормок рассады с правильно составленными формулами. Кристалон-желтый – N-P-K=13:40:13, легко растворимое удобрение, можно делать раствор – 10 г на 10 л воды и использовать при каждом поливе.

Большой практик по выращиванию томатов А.И. Мишоркин делает такой раствор: 1 чайная ложка аммиачной селитры + 2 чайные ложки двойного суперфосфата + 0,5 чайной ложки калийной селитры +1 чайная ложка сульфата магния на 10 литров воды. Он им поливает растения вместо простого полива водой. Часто садоводы сетуют: “У рассады листики закручиваются в трубочку”. И у меня такое бывает.

Здесь сказывается несколько факторов, один из них – недостаток фосфора. Я пользуюсь в последние три года при подкормке рассады удобрениями Буйского завода. Они легко растворяются, формулы составлены правильно. Если у вас нет возможности приобрести такие удобрения – пользуйтесь азофоской, но 1 раз рассаду надо подкормить микроэлементами по инструкции. Нет микроэлементов – один раз подкормите золой. Много лет назад не было большого ассортимента удобрений, но мы же выращивали томаты, может, лишь чуть-чуть похуже, чем сейчас.

Огород, сад, балкон

Популярные публикации

Последние комментарии

15 самых серьезных ошибок при выращивании рассады

Выращивание рассады – захватывающий процесс, и вызывает он массу эмоций. Одни садоводы от него в восторге, вторые относятся к нему, как к обязательному этапу выращивания растений, третьи терпеть не могут и всячески избегают, но все вместе понимают: вырастить в наших широтах многие красивые и полезные растения на своем участке без рассады попросту невозможно.

Ошибка 1: использование некачественных семян

Покупка семян плохого качества — первая, наиболее значимая и распространенная ошибка при выращивании рассады, ведь именно от качества семян, прежде всего, будет зависеть конечный результат. Желание сэкономить, но будьте осторожны — оно может вас подвести! Из некачественных семян, в лучшем случае, вырастут слабые растения, ну а в худшем — вообще ничего не вырастет.

Поэтому экономьте разумно — приобретайте семена известных фирм у проверенных поставщиков. На пакетах обязательно должно быть указано количество семян, находящихся внутри, — в граммах либо штуках, срок их годности и номер партии.

Ошибка 2: неудачная почва для посадки

Использование для выращивания рассады почвосмеси плохого или неподходящего качества способно замедлить ее развитие и даже привести к гибели. Нельзя просто пойти на огород, набрать земли и посеять в нее семена — это необдуманно и неправильно. Ведь, например, для рассады капусты нельзя использовать землю, на которой ранее выращивались крестоцветные: что в ней наверняка есть инфекции, характерные для капустных культур, и вы можете погубить свою рассаду уже на начальном этапе ее выращивания. Как же быть?

Вы можете приготовить почвенную смесь для рассады собственноручно, можете приобрести уже готовый продукт — главное, чтобы она была подходящей. То есть, составленной из ряда специальных компонентов: дерновой земли, торфа, перегноя и так далее, взятых в нужном соотношении, которое зависит от выбранных культур. Компоненты смеси (как и готовый покупной грунт) необходимо обработать холодом, чтобы уничтожить возбудителей болезней, и — для пробуждения полезной микрофлоры — препаратом «Байкал».

Ошибка 3: неподходящая тара для рассады

Использование для рассады неподходящей тары: слишком тяжелых; рыхлых; слишком больших или наоборот, тесных; плохо дренируемых и прочих некачественных или неудачно выбранных емкостей — тоже может погубить растения. Не успев взойти, семена сгниют, и даже если вам повезет, и часть рассады все-таки взойдет, не факт, что она сможет нормально развиваться, если корневая система оказалась в неблагоприятных условиях.

Ошибка 4: отсутствие предпосевной подготовки

Подготовка семян к посеву — важный момент, которому земледельцы часто не уделяют должного внимания, а зря. Посев неподготовленных семян тоже может послужить причиной гибели молодых сеянцев. Особенно это касается семян собственного производства, но верно и в отношении покупных необработанных семян.

С чем это связано? Значительная часть инфекционных заболеваний, например, тех же овощных культур, передается не только с почвой, но и с необработанными семенами. Отсутствие подготовки непосредственно сказывается и на всхожести, и на последующем развитии растений.

Ошибка 5: попытка «улучшить» обработанные производителем семена

Попытка улучшить посевные качества семян, уже обработанных производителем, способна привести к весьма печальным последствиям. Как минимум, она сведет на нет все преимущества вашей покупки. В худшем же случае, в результате подобного усердия семена могут потерять свою всхожесть.
Информация о выполненной предпосевной обработке содержится на обратной стороне упаковки с семенами. Некоторые виды обработки (например, дражирование), можно определить и чисто визуально. Подробнее узнать о способах промышленной обработки семян, их особенностях и пользе вы можете из статьи

Ошибка 6: несоблюдение сроков выращивания рассады

Многие начинающие земледельцы ошибочно полагают, что соблюдать сроки выращивания рассады необходимости нет: подумаешь, тремя неделями раньше или двумя неделями позже — какая, казалось бы, разница, когда сеять семена? Тем не менее, разница есть, и она существенна.

Несоблюдение сроков выращивания рассады приведет к тому, что растения получатся слабо развитыми и могут не прижиться после пересадки на постоянное место. Примерный срок высева семян на рассаду всегда указывается производителем на обратной стороне упаковки с семенами, вот на него и ориентируйтесь.. А еще сориентироваться в сроках вы сможете вот по этой таблице.

Ошибка 7: чрезмерное заглубление семян

Если заглубить семена в почву больше, чем требуется, это может стать причиной того, что они не прорастут вообще или прорастут единицы, поэтому не перестарайтесь вовремя посева! Глубина заделки семян для большинства видов равна 2 диаметрам семени. Не забываем и о том, что есть световсхожие семена — их вообще нельзя присыпать почвой, потому что важным условием для их прорастания является свет. Информацию о глубине заделки семян производители, как правило, указывают на упаковке.

Ошибка 8: загущение посевов

Еще одна типичная ошибка многих садоводов — загущенный посев семян, последствиями которого станет слабая, вытянутая рассада и не только. Загущенные посевы намного чаще поражаются болезнями. К тому же, сеянцам банально не хватает места для нормального развития, они испытывают недостаток питания и в результате развиваются неравномерно, становятся очень хрупкими, вытягиваются.

Поэтому высевать семена необходимо на достаточном расстоянии друг от друга, так, чтобы взошедшим растениям хватило площади для питания и во время роста и они не конкурировали друг с другом, постоянно борясь за питание, свет и влагу. Конечно, для каждой культуры это расстояние будет различным, поэтому, чтобы не ошибиться, учитывайте при посеве нормы высева семян и агротехнику их выращивания.

Ошибка 9: полив после посева

Полив семян, а вернее — почвы, в которой находятся эти самые семена, сразу после посева приводит к тому, что семена вместе с водой затягиваются вглубь грунта. Это значит, что они значительно дольше будут прорастать, если прорастут вообще (о том, насколько важна правильная глубина посева, мы с вами уже говорили).

Почву в ящиках для выращивания рассады необходимо поливать водой перед посевом семян, при этом следует использовать воду комнатной температуры. Если требуется увлажнить почву после посева, сделайте это с помощью пульверизатора.

Ошибка 10: нарушение условий выращивания

Одна из самых серьезных ошибок при выращивании рассады, последствием которой становится ее гибель, — нарушение условий ее выращивания: температуры, освещения, полива, и так далее.

Недостаточный полив станет причиной пересушивания верхнего слоя почвы, в итоге набухшие семена не смогут взойти, а те, что уже взошли, — погибнут. Поэтому имеет смысл накрывать емкости с растениями пленкой или стеклом, которые не дадут влаге испаряться с поверхностного слоя почвы. После появления всходов, сняв пленку, не забываем вовремя поливать рассаду, не позволяя земле пересыхать.

Излишний полив, в свою очередь, может стать причиной загнивания корней и поражения молодых растений различными болезнями: черной ножкой, корневыми гнилями и так далее. К гибели и развитию различных болезней приведет и полив рассады чрезмерно холодной, не отстоявшейся водой. Вода для полива всегда должна быть комнатной температуры — примерно +20. +24°С.
Освещение

Выращивая рассаду при недостаточном освещении, вы рискуете погубить ее. Растения станут очень хрупкими и вытянутыми.

Чтобы обеспечить достаточное освещение, емкости с рассадой необходимо поставить на солнечный — в идеале южный — подоконник. Учитывая, что необходимая для нормального роста и развития растений продолжительность светового дня составляет 12-14 часов, рассаду нужно досвечивать, используя для этого, например, лампы дневного света. Особенно это касается раннего посева семян, даже если емкости с ними располагаются на южных окнах.

Чтобы увеличить эффект от освещения, у емкостей с рассадой напротив окна надо установить светоотражающий фольгированный экран, выполненный, например, из плотного картона, обтянутого обыкновенной пищевой фольгой.

Слишком низкая температура, в лучшем случае, повлечет за собой замедление роста рассады, ну а в худшем — ее гибель, если семена вообще взойдут. Поэтому емкость с рассадой лучше не устанавливать на холодный подоконник, особенно сразу после посева, ведь температура внутри этой емкости будет примерно на 10°С ниже, чем температура в самом помещении. Именно из-за низкой температуры можно так и не дождаться всходов.

Как же быть? Установите емкость с рассадой не прямо на подоконник, а на какую-нибудь подставку, таким образом, чтобы между этой емкостью и подоконником был хоть небольшой зазор. Учтите, что слишком высокая температура тоже отрицательно скажется на рассаде, которая под действием излишнего тепла станет вытягиваться.
Идеальной температурой для прорастания семян холодостойких культур считается +18. +25°С, а для теплолюбивых — +25. +З0°С. Для дальнейшего нормального развития большинству сеянцев достаточно температуры около +20°С, поэтому после того, как появились всходы, температуру в комнате, где они выращиваются, необходимо немного снизить.

Ошибка 11: недооценка роли подкормок рассады

Независимо от того, рассаду какой культуры вы выращиваете, ей необходимы подкормки. Особенно это касается сеянцев, выращиваемых в небольших емкостях, например, кассетах. Чтобы подкормить рассаду, можно использовать различные растворы удобрений в слабой концентрации.

Перед тем, как проводить подкормку, землю в емкостях необходимо слегка полить обыкновенной водой, чтобы не обжечь удобрениями хрупкие корни. Дозы удобрений для подкормки рассады наиболее популярных культур вы найдете вот в этой таблице.

Ошибка 12: игнорирование болезней рассады и отсутствие их профилактики

Игнорирование болезней рассады: корневых и прикорневых гнилей, черной ножки и прочих — неминуемо приведет к гибели растений, поэтому надеяться на чудо, на то, что все пройдет само собой, нельзя. Как только вы заметили, что с рассадой что-то не так: она стала хилой, опадают ее листья, темнеет ствол, появились иные признаки неблагополучия, — необходимо как можно раньше остановить болезнь.

Сначала проводят диагностику, ищут причины, а затем принимают меры, направленные на устранение проблемы. Полностью раскрыть тему болезней рассады и методов борьбы с ними в этой статье возможности нет — она слишком обширна, и о ней мы поговорим отдельно, в одной из ближайших публикаций. А для профилактики старайтесь позаботиться о рассаде заранее: заготовьте свободную от инфекций почвенную смесь с добавлением «Триходермина», «Глиокладина» или их аналогов, обработайте семена перед посевом, а саму рассаду регулярно поливайте тем же «Триходермином» или подобными препаратами, соблюдайте условия выращивания рассады.

Читайте также:  Любка двулистная

Ошибка 13: запоздалая пикировка рассады и ее последствия

Затягивая с пикировкой рассады, вы способствуете тому, что растения вытягиваются, становятся более хрупкими и хилыми, особенно при загущенном посеве. Большинство растений, выращиваемых рассадным способом, необходимо пикировать, когда у них появился второй настоящий листочек. Делается этого для того, чтобы увеличить площадь питания и дать растениям возможность равномерно развивать надземную часть.

В первые 2-3 дня после пикировки молодые сеянцы необходимо притенять, защищая от прямых солнечных лучей. Пикируя, растения заглубляют до семядолей и (по возможности) примерно на 1/3 длины укорачивают их корни. Не стоит укорачивать мясистые толстые корни, повреждение которых повлечет за собой гибель растений. Первый раз полить растения после пикировки можно примерно на 5 день, а подкормить — только после того, как они начнут расти.

Конечно, некоторые растения пикировать не стоит — эта процедура только замедлит их рост. Прежде всего, это касается рассады огурцов и перца, которая долго болеет после пикировки. Семена таких растений необходимо сразу высевать в отдельные емкости или, по мере надобности, переваливать в емкости побольше вместе с комом земли, не нарушая целостность корневой системы.

Ошибка 14: пренебрежение закаливанием рассады

Игнорирование такого мероприятия как закаливание может привести к тому, что ваша, казалось бы, здоровая и крепкая рассада в открытом грунте попросту не приживется или погубят ее первые же небольшие заморозки. Поэтому за несколько дней до высадки на постоянное место рассаду необходимо закалить. Учтите, что делать это нужно постепенно, с каждым днем немного увеличивая время, в течение которого растения находятся на открытом воздухе.

Ошибка 15: переросшая рассада

Перерастая, рассада вытягивается и слабеет. Но проблема переросшей рассады даже не в том, что пересаживать на постоянное место ее труднее (особенно это касается рассады высокорослых томатов, которая, перерастая, начинает ломаться во время пересадки), а в том, что она плохо приживается.

Если время высадки рассады в грунт подошло, а в силу каких-либо обстоятельств высадить ее на постоянное место вы не можете, просто ограничьте полив. Конечно, полностью отказываться от него не нужно — просто постарайтесь сократить частоту полива и количество воды, следя за тем, чтобы почва не пересыхала. Приостановить рост рассады можно и закаливанием, ведь снижение температуры воздуха тоже вызывает задержки в росте растений.

Ну, вот и все, наверное)) А вам случалось допускать ошибки, выращивая рассаду? Какие выводы вы их них сделали, чему научились? Не зря ведь говорят, что учиться лучше на чужих ошибках — давайте поделимся своим опытом, чтобы предостеречь друг друга от возможных неудач.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Подружки

Популярные публикации

Последние комментарии

Выращивание рассады

Гарантированный урожай тепло требовательных овощных культур (особенно с продолжительным вегетационным периодом), таких как томат, перец, баклажан, арбуз, дыня в нашей зоне выращивания можно получить только с использованием рассадного метода.

Среднюю по срокам посева рассаду получают при посеве с 15 марта по 10 апреля (позднеспелые сорта белокочанной капусты, томат, перец, баклажан, брокколи, кольраби, краснокочанная, цветная и брюссельская капуста).

Позднюю рассаду редко выращивают в комнатных условиях (исключение – для культур семейства Тыквенные), чаще в теплицах, парниках и малогабаритных сооружениях на солнечном обогреве. Рассаду среднеспелых сортов капусты с успехом выращивают в холодных рассадниках, используя доступные средства для борьбы с заморозками.

Субстраты для рассады.

Существует множество составов почвенных рассадных смесей.
Как выбрать подходящую?
Тем более, что зачастую в качестве компонентов предлагаются нетипичные для нашей зоны выращивания.
Таким компонентом до недавнего прошлого являлся торф, который сейчас можно приобрести и использовать в смеси с почвой, перегноем для выращивания рассады.
Но более привычными для наших огородников являются более доступные и дешевые – дерновая и огородная земля, перегной, компосты, опилки.
Составы рассадных смесей с использованием перечисленных компонентов приводятся в настоящем разделе и в приложении. Однако особо следует остановиться не только на чисто рецептурном аспекте, но и на самом принципе подхода к выбору субстрата для выращивания рассады.

Для заготовки дерновой земли лучше использовать участок с бобовыми и злаковыми травами. Весной нарезают дернину слоем 6-10 см.
Пласты дерна укладывают травой к траве в штабеля высотой до 1,5 м и шириной не менее 2 м. Каждые два пласта дерна переслаивают навозом слоем 10-15 см и посыпают известью или золой в зависимости от кислотности почвы.
Чтобы вода не стекала со штабеля, верх его делают седловидным. За лето штабель несколько раз поливают навозной жижей или водой и перелопачивают, измельчая дернину.
На зиму его укрывают навозом, почвой, для защиты от промерзания.
Лучше дерновую землю компостировать таким образом два года.

Для выращивания рассады часто используют компосты. Вполне пригоден для овощной рассады компост, состоящий из перегноя или торфа – 60%, навоза – 30%, дерновой земли – 6%, суперфосфата – 3%, извести – 1%.
Соотношение основных компонентов компоста может изменяться в зависимости от возможностей и условий.

В субстрат для рассады в качестве разрыхлителей добавляют опилки, соломенную резку, крупнозернистый песок.
Субстрат будет более рыхлым, если в него добавить перепревшие или свежие опилки.
Опилки перед внесением следует два-три раза ошпарить кипятком, выдерживая каждый раз в кипятке 20 – 30 мин, для удаления смолистых и дубильных веществ.
Для разложения свежих опилок требуется азот, который они отнимают у почвы.
Чтобы избежать этого, свежие опилки поливают слабым раствором аммиачной селитры, мочевины или других азотных удобрений.
Если зимой почва в дефиците, то до половины смеси можно заменить опилками.

Хорошей почвенной смесью для любой овощной рассады считается следующая: 2 части компоста, 1 часть опилок, 1 часть песка.
Эту смесь применяют и для посева семян, и для последующего выращивания рассады.
На ведро смеси добавляют: 15 – 20 г аммиачной селитры, 25 – 30 г двойного суперфосфата, 20 г калийной соли или стакана древесной золы.

В домашних условиях и на садово-огородном участке огороднику бывает трудно точно взвесить необходимое количество минеральных удобрений, тем более в таких небольших дозах.
Поэтому в приложении приводится таблица, где указывается масса основных минеральных удобрений в одной столовой ложке, спичечном коробке.
Имея под рукой такую таблицу, можно без труда отмерить необходимое количество удобрений.

Дезинфекция субстрата направлена против вредных микроорганизмов, присутствующих в компонентах смеси. Но ведь одновременно погибают и полезные микроорганизмы, разлагающие субстрат до более доступных для растений соединений. А воздействие высоких температур к тому же существенно ухудшает структуру субстрата.
Вот почему нельзя рассадную смесь прокаливать на плите или в духовке.
Что касается пропаривания, то этот прием стерилизации грунтов широко применяется на тепличных комбинатах.
Но в домашних условиях трудно соблюсти режим обработки. И оставшиеся микроорганизмы могут образовать в ящиках с рассадой «коврик» плесени, угнетающий растения.

Как же поступить, если известно, что почва заражена возбудителями болезней и дезинфекция необходима?
Лучше приготовить рассадную смесь с осени и дать ей промерзнуть во влажном состоянии.
За неделю до посева или посадки смесь заносят в теплое помещение, чтобы она оттаяла и согрелась. Не следует этот процесс подстегивать искусственно, поливая, например, горячей водой. И помните, что крупные хозяйства по выращиванию рассады не используют этот метод только потому, что у них нет возможности отогревать тонны смеси.

Способы выращивания рассады.

Рассаду выращивают непосредственно на приготовленном субстрате или в полных насыпных горшочках, а также в питательных кубиках.
Рассада, выращенная на сплошном питательном субстрате, называется безгоршечной. Безгоршечную рассаду выращивают в комнатных условиях, в парниках и теплицах, в холодных рассадниках.
Рассада в насыпных горшочках и питательных кубиках называется горшечной, ее выращивают в комнатных условиях и во всех видах сооружений защищенного грунта.

Для выращивания в комнатных условиях безгоршечной рассады и сеянцев для последующей пикировки в горшочки используют любые подходящие по размеру ящики.
Если расширить подоконник и изготовить специальные полки для установки второго яруса ящиков, то приоконное пространство используется более интенсивно.
Перед засыпкой питательного субстрата на дно ящика сначала насыпают слой керамзита, мелкого гравия, кусочков битого красного кирпича, крупного речного песка в качестве дренажных материалов.

Если используют горшочки, то их заполняют такой же рассадной смесью, что и ящики. Горшечную рассаду выращивают в полных горшочках разного диаметра из пластмассы, бумаги, полиэтилена, торфа с добавлением целлюлозы, а также в пакетах из-под молока и сока, всевозможных пластиковых и бумажных стаканчиках и так далее.
На дне горшочков из влагонепроницаемых материалов необходимо сделать отверстия для улучшения водновоздушного режима в корнеобитаемом слое.

Питательные кубики в любительском овощеводстве применяются реже, чем горшочки: они бывают торфо-пе- регнойные и перегнойно-земляные.
Перегнойно-земляные кубики можно изготовить из смеси дерновой земли и перегноя в соотношении 1:1 или 1:2 в зависимости от культуры. На ведро смеси добавляют один-два стакана золы и увлажняют раствором коровяка (1 л на 10 л воды).
Смесь увлажняют до такого состояния, чтобы кубики из нее не разваливались.
Увеличивать концентрацию раствора коровяка не следует, так как они чрезмерно уплотняются и становятся плохо проницаемыми для воды, воздуха и корней растений.

Из одного ведра приготовленной смеси можно изготовить 30 – 50 кубиков.
Существует очень простой способ изготовления питательных кубиков нужного размера.
Для этого берут ящик, дно которого застелено полиэтиленовой пленкой, накладывают в него увлажненную смесь, разравнивают и слегка уплотняют.
Берут кусок тонкой фанеры или нож и прорезают массу вдоль и поперек через каждые 8 или 10 см. Кубики готовы.

Горшечная рассада по сравнению с безгоршечной требует большей площади, для нее требуется больше почвенных смесей, она более трудоемка. При перевозке готовой к посадке горшечной рассады требуется много места.

Но горшечная рассада лучше и быстрее приживается после высадки на постоянное место, так как при пересадке корневая система растений практически не повреждается.
А рассаду огурца и других плохо переносящих пересадку растений выращивают только в горшочках или кубиках.
При выращивании горшечной рассады возможен индивидуальный уход за каждым растением (полив, подкормка). Это тем более важно при выращивании редких и высокотребовательных к условиям выращивания сортов.

Пикировка .

В зависимости от культуры, сроков посева и типа сооружений рассаду выращивают без пикировки или с пикировкой сеянцев.
При первом способе выращивания семена сеют разреженно в рассадные ящики или по 2 семени в горшочки.
При втором – сначала проводят загущенный посев, а взошедшие растения пересаживают с большей площадью питания.
Пересадка растений в фазе семядолей – первого – второго настоящего листа называется пикировкой.
Молодые растения, предназначенные для пересадки, – это сеянцы.
Загущенный посев для последующей пикировки – школка сеянцев.

С пикировкой выращивают рассаду ранней и позднеспелой белокочанной капусты, цветной капусты, томата, реже – рассаду перца и баклажана.
Без пикировки, как правило, выращивают безгоршечную рассаду среднеспелых сортов белокочанной капусты;
рассаду огурца, овощных тыкв и бахчевых культур не пикируют, так как их сеянцы плохо переносят пересадку.

Пикировка – это не только агротехнический, но и экономический прием.
При пикировке отпадает необходимость в прореживании всходов, появляется возможность рассмотреть корневую систему и выбраковать больные и слабые сеянцы, а пересаживаемые растения равномерно распределить по площади.
Сеянцы во время пикировки погружают в грунт глубже, чем они росли в школке. Из заглубленного в почву подсемядольного колена растений образуются придаточные корни. К тому же при выемке сеянцев кончики корней отламываются, что также вызывает образование боковых корешков.
Корневая система пикированной рассады получается хорошо разветвленной, мочковатой.

Основной экономический эффект от пикировки в овощеводческих хозяйствах (кроме несколько меньшего расхода семян) получают за счет более рационального использования дорогостоящих сооружений защищенного грунта.
Дело в том, что в первые 15 – 30 дней жизни сеянцы занимают в 5-15 раз меньшую площадь, чем готовая к высадке рассада.
Что позволяет обогревать и освещать только ту часть сооружений, где растут сеянцы.

Вполне понятно, что для огородника, выращивающего небольшое количество рассады на подоконнике, этот фактор не имеет такого большого значения.
Но для небольшого ящика с посеянными на школку сеянцев семенами легче найти подходящее по температурному режиму место в квартире (с более высокой температурой до появления всходов и с более низкой – после их появления).
Такой ящик в случае необходимости легче досвечивать лампами. Рассада ранних сроков посева особенно нуждается в дополнительном освещении.
Не секрет, что растения в марте развиваются в условиях недостаточной освещенности, поэтому сеянцы часто вытягиваются.
Именно пикировка таких сеянцев на большую глубину позволяет вырастить из них качественную рассаду.

Пикировку производят с помощью пикировальной планки (доски), под палец и под колышек.
Под планку рассаду пикируют на большой площади: в теплицах, парниках.
Способ этот более производительный, но качество работы хуже, чем при пикировки под колышек, так как почва не везде плотно прилегает к корням растений.
При пикировке под палец корешок сеянца загибается вверх, а стебель нередко повреждается, что приводит к задержке развития и даже гибели растений.

Хорошие результаты получают, пикируя под колышек. Заостренным колышком длиной 10 – 15 см и толщиной – 2 см в субстрате делают отверстие нужной глубины, в него опускают сеянец почти до семядолей.
Затем колышком, поставленным наклонно рядом в субстрат, прижимают грунт к корням сеянца. Во время пикировки сеянец поддерживают пальцами другой руки, чтобы «сердечко» (точку роста) сеянца не засыпать землей.

Ссылка на основную публикацию